Косметика с пометкой «hypoallergenic”

Натуральная косметика гипоаллергенна — самый распространённый миф, который мы встречали. Рассказываем, что значит «hypoallergenic” на самом деле.

Бывает ли так, что наша косметика не подходит или вызывает реакцию ?

Безусловно, за 7 лет работы мы сталкивались с моментами, когда наши средства не подошли, хотя процент таких случаев, действительно, очень мал. Почему так бывает?

Ответ очень простой — все средства имеют довольно концентрированный состав и, конечно, все мы очень разные. Абсолютно не нужно быть аллергиком, чтобы получить реакцию на любой из натуральных компонентов.

По нашим наблюдениям в лидерах- алоэ, лаванда, эфирные масла, некоторые, одобренные в натуральной косметике, консерванты, ментол, корица, ромашка, витамин С и даже гиалуроновая кислота.

Чтобы вы понимали, пометка «гипоаллергенный» на баночке не даёт вам никаких гарантий. Законодательство никак не ограничивает использование этого термина — то есть нет никаких стандартов на проведение специальных исследований, тестов, проб или т.п.

Если такая пометка есть на упаковке, это не значит, что средство никогда не вызовет аллергию, это значит, что в составе не использовали компоненты из списка потенциальных аллергенов или их количество сведено к минимуму. В конце статью вас ждет список 26 международных аллергенов.

Ещё одна пометка, которую вы можете встретить на упаковке «100% allergie test».

Это означает, что средство тестировали на 100 добровольцах в течение нескольких дней и их кожа не показала никаких реакций. Но где гарантия, что вы не будете 101 ?, поэтому и с этой пометкой на баночке лучше не игнорировать тесты на реакцию перед использованием.

Как и писали выше, все натуральные компоненты с высокой эффективностью могут вызывать аллергию при индивидуальной непереносимости. Поэтому снова и снова повторяем, что натуральная косметика НЕ РАВНО гипоаллергенная.

Как свести риск аллергии к минимуму

Чтобы понять подходит ли вам тот или иной продукт, дерматологи советуют наносить его в течение пяти ночей на локтевой сгиб либо за ухо.

И никогда не вводите сразу несколько новых средств даже если решили полностью сменить уход.

Наш личный лайфхак

Если вы склонны к аллергии или просто опасаетесь реакции на какой-то специфический компонент перед его использованием нанесите сыворотку на основе гиалуроновой кислоты, которая вам подходит. Такой прием не уберет проблему, но поможет свести к минимуму неприятные побочные эффекты, если они возникнут.

Частые реакции на отдушки и эфирные масла обусловлены маленьким размером и летучестью молекул, поэтому для обладателей реактивной кожи, рекомендуем очень аккуратно тестировать такие продукты, т.к. реакция не всегда проявляется сразу, а может быть накопительной.

Средства без эфиров и отдушек всегда будут менее аллергичны. Из нашего ассортимента можете попробовать Мягкую пена-мусс для умывания без запаха либо Balm to milk magic Cleanser для очищения лица.

Очень хорошо подойдет для чувствительной кожи тоник Keep Calm c гамамелисом и либо Stay Hydrated toner

Мы за осознанное потребление и хотим, чтобы наши продукты действительно вам подходили и вы их использовали до последней капли, поэтому разработали набор тестеров наших самых популярных продуктов, чтобы вы смогли проверить свою индивидуальную реакцию, ведь все наши средства очень активны !

26 международных аллергенов

В 2004 году по инициативе Европейской комиссией (European Commission) был составлен список самых распространённых косметических аллергенов. 

1.Amyl Cinnamal — синтетическая отдушка с цветочным ароматом. Сильный аллерген

2. Anise Alcohol — ароматизатор

3. Amylcinnamyl Alcohol — синтетический ароматизатор, аллерген

4.Benzyl Benzoate  —  Может играть роль растворителя в различных химических реакциях. 
Сильный аллерген. 

5. Benzyl Alcohol —  консервант, разрешенный для использования в натуральной косметике. У восприимчивых людей может вызвать аллергические реакции. 

6.Benzyl Cinnamate — синтетический ароматизатор,  аллергическое и иммунотоксичное вещество

7.Bezyl Salicylate — поглотитель ультрафиолетовых лучей. придаёт лёгкий аромат косметике. Ядовит для иммунитета. Приводит к эндокринным нарушениям.

8. Citronellol –  3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol, отдушка. Алифатический терпеновый спирт. В списке аллергенов. 

9.Cinnamyl Alcohol  — отдушкая, вляется очень сильным потенциальным аллергеном, даже в минимально допустимых концентрациях. 

10. Farnesol —   2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl 

11.Cinnamal — синтетический ароматизатор,  аллергическое и иммунотоксичное вещество.

12. Hexyl Cinnamal — может вызвать аллергию, ароматизирующее вещество. Является раздражителем 

13.Butylphenyl Methylpropional  синтетическое ароматическое соединение. Аллергичен и иммунотоксичен, может 
вызвать контактный дерматит. Имеет 7ю степень опасности из 10. 

14.Coumarin — у него простая химическая структура, поэтому его готовят синтетическими методами. Отдушка. Есть 
ограничения в использовании 

15. Limonene  — 1-Methyl-4-Isopropenylcyclohexene. Из-за сенсибилизирующего потенциала (высокого аллергического)

16. Eugenol  – Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl). отдушка, эвгенол обладает антибактериальными свойствами, в косметике для проблемной кожи 
оказывает легкое подсушивающее действие. применяется в стоматологии для приготовления пломбировочного 
материала. Средства в Эвгенолом, категорически, запрещены в любой дозировке беременным, при гипертонии, при повышенной нервной возбудимости

17. Linalool – 3,7-dimetylo- 1,6-oktadien-3-ol.  Отдушка. вещество, относящееся к группе терпеновых спиртов . 
Очень быстро окисляется под воздействием кислорода и жирных кислот. В этом случае создаются новые 
химические соединения, которые способны вызвать аллергическую реакцию. И предсказать с каким, именно, 
компонентом он окислится почти невозможно. косметические средства, в составе которых находится linalool, 
занимают третье место среди тех, которые вызывают аллергию и дерматиты. По требованию Международной 
ассоциации International Fragrance Association (IFRA), содержание линалоола в парфюмерии и не смываемой с 
кожи косметике – не более 0,001%, а в косметике смываемой с кожи – до 0,01%. Косметика с любым кол-ом 
этого вещества категорически запрещена для использования во время беременности, при наличии бронхиальной 
астмы, при хронических заболеваниях печени. Исследователи полагают, что линалоол может становиться 
причиной экземы, псориаза, вызывать раздражение слизистой оболочки глаз.

18. Geraniol – 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (2E). Нельзя использовать в средствах для чувствительной кожи, т.к.  может вызывать контактный дерматит

19. Methyl 2-Octynoate – синтетическое ароматическое соединение, может 
вызвать контактный дерматит. 

20. Hydroxycitronellal – ароматизатор, со стойким цветочным запахом. Это вещество способно действовать на генетическом уровне и может привести 
к разного рода мутациям.

21. Alpha-Isomethyl Ionone —  Ароматизатор, обладающий приятным запахом. Придаёт косметике запах фиалки. Имеет 
5ый уровень опасности из 10, иммунотоксичен.

22. Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde — (Lyral)- Мощный ароматизатор ландыша, Легко проникает в кожу. 
Вызывает аллергию, контактный дерматит, иммунтоксичен. 

23. Evernia Prunastri Extract — экстракт лишайника/дубового мха, получается, как «естественным» путём, так и 
синтетически. В обоих случаях очень аллергенное вещество

24. Isoeugenol – отдушка, сильный аллерген

25. Evernia Furfuracea Extract  — тоже экстракт лишайника/дубового мха, получается, как «естественным» путём, так и 
синтетически. В обоих случаях очень аллергенное вещество

26. Citral – 3,7 dimetil-2,6 ottodiena.  Отдушка. В ЕС запрещён, по данным FDA (США) разрешён при концентрациях 0,001%.

SPF часть 3: подборка кремов и правила нанесения

Завершающая и, судя по вашим запросам, самая долгожданная часть, с подборкой эффективных солнцезащитных кремов. Я понимаю, что вы давно ждете тот самый список, но для меня важно было объяснить основы, чтобы вы понимали, как работают фильтры, от каких лучей и почему нужно защищаться, ведь кремов на рынке огромное множество, постоянно появляются новые и исчезают любимые, поэтому разбираться в базовых принципах просто необходимо.

Пока готовила и анализировала для вас информацию по безопасности фильтров нашла статью на Pubmed, довольно свежую, июнь 2016, писала в предыдущем посте о ней, но повторю, чтобы вы запомнили, что, оксиды цинка и титана обеспечивают УФ-защиту на 85% благодаря поглощению лучей, на 15% за счет отражения, то есть, по сути, так же, как синтетические фильтры, поэтому однозначно сказать, что физические лучше точно нельзя. Однозначно сказать можно лишь одно — любая защита лучше, чем потенциальные риски при отсутствии таковой. И не забываем, что ни один крем не даст вам 100% защиты, нужно понимать, что солнцезащитная косметика лишь один из важных инструментов в вашем арсенале, поэтому помним про шляпы, зонты, темные очки и длинные рукава.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание, когда подбираете крем, это наличие в формуле антиоксидантов и лучше не одного, а комплекса. Ищем в составе витамин Е, витамин С, экстракты розмарина, зеленого чая, кофе, центеллы.

Итак, я подготовила вам список кремов с хорошими рабочими составами, сразу оговорюсь, что не все они на 100%  эко-эко, но ничего ужасного в составе там нет.

Многие хорошие формулы содержат силиконы для облегчения текстуры, что, в свою очередь, дает ощущения комфорта при нанесение и не вызывает отторжения при использования, страшного с кожей они ничего не сделают, основная проблема современных силиконов в том, что их производство неэкологично, поэтому хотелось бы маскимально их избегать в рецептурах.

Подборка санскринов на физических фильтрах для фанатов «100% -эко»

Badger Unscented Sunscreen SPF 30

Goddess Garden Organics Everyday SPF 30

Babo Botanicals, Baby Skin Lotion, SPF 50

Think, Thinksport, SPF 50+

Earth Mama, Baby, Mineral Sunscreen Lotion, SPF 40

Babo Botanicals, Daily Sheer, Tinted Sunscreen, SPF 30

Санскрины на физических фильтрах с хорошими составами, не на 100% супер-натуральные, но рекомендованные дерматологами, в составах ничего критичного, при этом формулы рабочие, качественная защита. Здесь выбор гораздо шире, более комфортные текстуры.

 Из нежелательных компонентов силиконы для облегчения нанесения, консервант феноксиэтанол и иногда гидрогенизированные масла в небольшом количестве. В своих составах мы не используем  эти компоненты, но и не склонны их демонизировать, поэтому если ваши убеждения позволяют, это хорошая альтернатива довольно «тяжелым» натуральным формулам.

Vitabrid ALL-DAY UV DEFENSE, SPF 50 – корейский, пользуюсь, очень нравится текстура, защита эффективная, по натуральности состава есть нюансы, но лично мне в санскрине для лица очень важна комфортность нанесения + в этом креме большое количество антиоксидантов и других хороших активных ингредиентов.

Alba botanica sensitive mineral sunscreen spf 30 –для меня очень тяжелый, для лица на каждый день не вариант, использую для тела

Blue Lizard Australian Sunscreen, Sensitive SPF 30+  — австралийский бренд, рекомендованный многими дерматологами, очень часто лидирует в рейтинге безопасных санскринов.

Neutrogena Sheer Zinc Dry-Touch Face Sunscreen SPF 50  — хорошая некомедогенная формула без масел и отдушек,  должен подойти для жирной кожи

Aveeno Positively Mineral Sensitive Sunscreen Lotion SPF 50  — «нежирная» формула, без отдушек, подойдет для чувствительной кожи

Vanicream Sunscreen SPF 50+ 

Coola Mineral Sun Silk Crème SPF 30 – богат антиоксидантами и витаминами, позиционируется, как антиполюшн, без масел и ароматизаторов

В общем, выбирайте, почти все марки можно купить в Украине либо заказать на Iherb, главное, пользуйтесь.

А чтобы вам интереснее было выбирать и разбираться, делюсь с вами интересным приложением для анализа состава солнцезащитной косметики, называется EWG’s Healthy Living  — можно вбить название санскрина и ли сканировать штрих-код, чтобы посмотреть его рейтинг и анализ безопасности состава, есть не все бренды, но очень много,  в нем же можно смотреть и продукты питания.

13 главных вопросов о санскринах:

Нужен ли санскрин в пасмурную погоду или зимой?

Если помните пост про лучи, то группа А активна всегда и проникает даже через стекло, поэтому рекомендуется наносить защиту круглый год.

В период, когда солнце не активно, и  УФ индекс ниже 2 защита от лучей типа В не нужна, от лучей А вполне подойдет минеральная пудра и уход, богатый антиоксидантами. Если вы проходите  косметологические процедуры, увеличивающие фоточувствительность, всегда используйте защитные кремы.

Сколько нужно?

Для качественной защиты на лицо следует наносить примерно 1/3 чайной ложки, не забывая про уши и шею с тыльной стороны. Для тела это 2 эквивалент 2=х столовых ложек. Для того, чтобы нанесение было более равномерным и комфортным, разделите порцию на 2 раза – нанесли половину, подождали немного и нанесли остальное. Если использовать недостаточное количества средства, защитны фактор падает в 2-3 раза, а это важно.

На каком этапе наносится санскрин?

Желательно, чтобы крем с защитой от солнца использовался последним, но если вам нужно  нанести макияж, то этот номер не пройдет. Поэтому здесь будет такая схема – нанесли свой обычный уход, нанесли первый слой санскрина,  подождали, через 5 минут второй слой и снова пауза. Теперь наносим макияж, но очень аккуратно, стараясь не тереть, чтобы «не разбавить» защиту. Для того, чтобы макияж как можно меньше повредил и нарушил слой защиты, наносите его похлопывающими движениями. Хорошо, если в ваших декоративных средствах тоже будет фильтр.

Как часто обновлять?

Мы знаем, что нужно обновлять санскрины каждые 2 часа.

Это суммарное время, проведенное на солнце. То есть, если вы находитесь на пляже или на длительной прогулке, вам следует обновить защиту через 2 часа. Если же вы просто прошлись из дома к машине, потом в офис или магазин и суммарное время, проведенное на улице не превышает 120 минут, то обновлять санскрин не нужно.

Как обновлять санскрин?

Если вы находитесь на открытом воздухе, желательно полностью умыться и обновить защиту, поэтому заранее позаботьтесь о том, как вы будете это делать, если в доступе нет благ цивилизации.

Если же умыться возможности нет, используйте для обновления защиты минеральные пудры. Сейчас в продаже доступны и санскрины в виде спреев, есть очень легкие невесомые минеральные формулы, однако, со спреями нужно быть аккуратными – при вдыхании минеральные фильтры токсичны для организма.

Вывод такой, если есть возможность полностью очистить лицо и нанести защиту заново, эт идеальный вариант. Если такой возможности нет, наносите поверх существующей, если вы без макияжа либо используйте пудры и кушоны. Пудры очень неплохие на Iherb, например,  Everyday minerals  Хотя на Ю-тубе есть видео, как обновлять  кремовый санскрин поверх макияжа))

Как смывать санскрин?

Постарайтесь не откладывать очищение кожи и умывайтесь, как только вернетесь домой. Лучше всего смывать в 2 этапа, используя сначала средство на масляной основе, а потом гель или пенку.  Еще можно 2 раза умыться мягкой пенкой, если вы не любите масляные продукты

Как выбрать крем с СПФ, часть 2: физические и «химические» фильтры, классификация защитных кремов

В прошлый раз мы рассмотрели типы лучей и разобрались, что они влияют на нашу кожу по-разному. Сегодня поговорим о вариантах защитных фильтров и научимся ориентироваться в обозначениях на упаковке.

Итак, существует два вида фильтров, чтобы вы не путались в названиях, мы условно их обозначим, как Минеральные ( их называют неорганические или физические) и Химические (их называют органические или синтетические). На самом деле, эти названия не совсем верны, т.к. все фильтры, с точки зрения химии, являются химическими.

Эти фильтры основаны на разном принципе действия, что хорошо видно на схеме:

— Физические фильтры работают как щит, они отражают УФ лучи.

 — Химические фильтры поглощают УФ лучи и переводят их в тепловую энергию.

Физические фильтры – Оксид Цинка и Диоксид Титана — вещества минерального происхождения, непрозрачные белые пигменты, они не проникают в кожу, а «лежат» на поверхности, отражая лучи и хорошо переносятся даже людьми с чувствительной кожей, поэтому их считают более безопасными и используют даже в детских солнцезащитных средствах. Эти фильтры «работают» сразу после нанесения.

Что нужно знать о физических фильтрах: если в составе крема вы найдете только Диоксид титана, помните, что он защищает только от лучей B-типа (от тех, которые мы чувствуем, когда сгораем), а оксид цинка от излучения, то есть, крем только с диоксидом титана не будет обладать широким спектром защиты.

Также следует избегать составов, в которых минеральные фильтры нано-размера, сейчас многие производители даже выносят эту информацию на упаковку NONnano

Химические фильтры

К ним относят различные синтезированные органические соединения, список самых распространённых в карусели.

 Они проникают в верхний слой кожи, поэтому их защитное действие начинается только через 25-30 минут после нанесения.

Что не так с химическими фильтрами и почему у них «плохая» репутация.

Все дело в том, раньше, химические фильтры, правда, были довольно опасными, они вызывали аллергические реакции, накапливались в организме и влияли на эндокринную систему.

Сейчас самые большие опасения связаны с фильтрами парааминобензойная кислота (PABA) и ее «родственники» (Ethylhexyl Dimethyl Para-Aminobenzoic Acid), бензофенон-3 (Benzophenone-3, Oxybenzone), бензофенон-4 (Benzophenone-4), бутилметоксидибензоилметан (Butyl Methoxydibenzoylmethane, Avobenzone, Parsol 1789 и др.), октокрилен (Оctocrylene), но мне кажется, их уже не используют, разве что в американских марках что-то может проскакивать.

Более новые химические солнцезащитные ингредиенты, были специально разработаны с  большей молекулярной массой, чтобы уменьшить проникновение в кожу, так что они считаются безопасными для кожи человека и организма в целом, однако, людям с чувствительной кожей они могут не подойти.

Самый безопасный синтетический фильтр нового поколения и первый разрешенный к использованию на рынке в Европе абсолютно фотостабильный УФ-А фильтр — Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (DHHB).

Относительно безопасными считаются следующие синтетические фильтры:  тиносорб-С (tinosorb S), тиносорб-М (tinosorb M), мексорил (mexoryl SX), 

Какие фильтры лучше?

Здесь вопрос достаточно неоднозначный. Проще всего сказать, что физические фильтры самые безопасные и пользуйтесь только такими продуктами. Однако, это не совсем так, оба вида фильтров имею свои плюсы и минусы.

С точки зрения защиты широкого спектра, комбинированные фильтры являются оптимальными. Для меня так же очень важным оказался момент комфорта крема на лице. Очень часто кремы на физических фильтрах ощущаются довольно «тяжелыми» на коже и тогда мы начинаем наносить меньше крема или не наносить вовсе.

И это еще не все. По последним данным, оксиды цинка и титана обеспечивают УФ-защиту на 85% благодаря поглощению лучей, и только на 15% за счет отражения. То есть основной механизм действия физических и химических фильтров идентичен!

Лично у меня для лица крем на комбинированных фильтрах, а для тела на физических, для меня такая схема оказалась самой рабочей. Поэтому при выборе, как всегда, сначала смотрим состав, чтобы не было потенциально опасных синтетических фильтров и физических Нано, тестируем текстуру и спокойно пользуемся.

Заказала себе новый корейский СПФ на физических фильтрах, протестирую и покажу-расскажу по факту. Пока жду.

Обозначения на упаковке и степень защиты

Мы разобрались с видами фильтров, теперь посмотрим на обозначения на упаковке.

Про степень защиты от лучей типа В писать не буду, все мы знаем, что уровень защиты соответствует цифре возле надписи SPF (Sun Protection Factor) должен быть от 30 до 50 в зависимости от сезона и вашего фототипа. Все, что выше 50-60 уже чистый маркетинг.

Еще один момент, на который я хочу обратить ваше внимание: европейские и азиатские ( Корея, Япония, Китай, в частности) защитные кремы, как правило, лучше американских. Перечень разрешенных фильтров в Китае, Японии и Корее практически аналогичен европейскому с редкими расхождениями в максимально разрешенных дозировках.  

А вот в США очень сложная система регистрации новых компонентов, в том числе, современных синтетических фильтров, поэтому в американских кремах все еще попадаются устаревшие фильтры.

Как понять, защищает ли крем от лучей UVA

Единой международной системы, обозначающей уровень защиты от лучей типа А не существует, поэтому используются разные обозначения.

Для обозначения уровня защиты от UVA-лучей на солнцезащитных средствах используются следующие аббревиатуры:

 PPD в европейских санскринах. На сегодняшний день максимально возможное значение PPD=42, то есть всего 42 % UVA-лучей задерживается. Именно индекс PPD европейские и американские врачи-дерматологи считают самым точным.

PA ++++ в азиатских санскринах, минимум нужно выбирать +++, это эквивалент PPD 8-16, но лучше подбирать с маркировкой от  ++++

UVA в кружочке с количеством звездочек (в Великобритании) , их может быть от 0 до 5 , чем больше, тем лучше

Broad-Spectrum, т.е. санскрин широкого спектра защиты — в американских средствах.

Согласно требований ЕС, уровень защиты от UVA-лучей должен составлять минимум 1/3 показателя SPF средства.

ANTI POLLUTION — КОСМЕТИКА ОТ ЗАГРЯЗНЕННОГО ВОЗДУХА

Сегодня Киев возглавил таблицу городов с самым загрязненным воздухом на планете, поэтому хотим рассказать вам немного подробнее о том, что и как происходит в воздухе.

Загрязненный воздух может включать микроскопические частицы дыма, сажи, аммиак, формальдегид  и прочие канцерогены, которые оказывают непосредственное влияние на здоровье и самочувствие.

Загрязнение воздуха находится на рекордно высоком уровне: выхлопные газы, сигареты, промышленные выбросы, крупные пожары – с таким уровнем загрязнения, как сейчас, связывают повреждения ДНК и мутацию клеток, что приводит со временем к появлению воспалений, пигментации, ускоренному старению и даже раку. Даже когда окружающая среда престает быть агрессивной, модификация ДНК продолжает происходить, если контакт был продолжительным.

Загрязнения в воздухе — это крошечные частицы, диаметром 2,5 микрометра или меньше, которые снижают видимость и влияют на общее качество воздуха. Эти тонкодисперсные частицы способны проникать в глубокие слои эпидермиса, вызывая воспаление, дегидратацию и клеточную реакцию, которая может привести к потере эластичности и упругости. Они могут разрушить коллаген и липидный слой кожи, нарушая функции защитного барьера, вызывая сухость, прыщи, ускоренное старение и рак кожи

Кожа — наша первая линия защиты, она постоянно подвергается воздействиям окружающей среды. Впрочем, не меньше страдают волосы – загрязненная атмосфера лишает волосы блеска и силы, приводят к повышенной чувствительности кожи головы и даже выпадению. Ведь основной канал попадания частиц в наш организм – волосяной фолликул.

В течение многих лет технологи разрабатывают формулы продуктов, защищающих от ультрафиолета. Сейчас ученые и разработчики сосредоточены на продуктах по предотвращению воздействия загрязненного воздуха. И если 10 лет назад косметика с пометкой AntiPollution выпускалась, в основном, азиатскими брендами, то сегодня Европа и Северная Америка активно дополняют свои линейки такими продуктами.

Окислительный стресс и активация воспалительных реакции являются основными биологическими механизмами, связанными с загрязнением окружающей среды. Окислительный стресс возникает, когда клетки организма не способны сами справляться с высоким уровнем свободных радикалов, которые ответственны за старение и повреждение тканей. Наши клетки используют собственные антиоксиданты для противодействия свободным радикалам, но когда загрязнение окружающей среды становится слишком высоким, и они не справляются, возникает окислительный стресс.

Традиционные антиоксиданты-  витамины С, А и Е не действуют на свободные радикалы на основе азота, поэтому в формулы добавляют противовоспалительные компоненты, активы, направленные на поддержку самоочищения на клеточном уровне, защитные пленкообразующие элементы.

Нет каких-либо особенных рекомендаций, кроме соблюдения базовых правил ухода:

Очищение – этому этапу уделите особое внимание. Вечером рекомендуем использовать двухэтапную систему: сначала средство на основе масел (гидрофильное масло или наш новый бальзам), а потом пенка или гель

Увлажнение – чем выше уровень гидрации, тем лучше работают барьерные функции кожи. Поэтому добавляем увлажняющие сыворотки на основе гиалуроновой кислоты и «запечатываем» их хорошим кремом по типу кожи. Добавьте в уход эссенцию AntiPollution, я наношу ее сразу после тонизации под сыворотку.

Антиоксиданты – обязательно смотрите, чтобы в составе средств по уходу были витамины и растительные антиоксиданты. Все наши кремы содержат неплохой набор антиоксидантов, так же ими очень богата  масляная сыворотка Like a virgin, можно капнуть пару капель в свой крем, она дополнительно создаст защитный барьер, кроме прочей пользы.

Глубокое очищение – при любом типе кожи, пожалуйста,  1-3 раза в неделю делаем эту процедура, идеально подойдет наша Очищающая маска, она бережно и качественно очистит кожу любого типа.

В дни, когда рейтинг загрязнения зашкаливает рекомендуется пить больше воды, зеленого чая, отвар шиповника, есть ягоды. По возможности чаще принимать душ, но без мыла, чтобы не нарушать липидный защитный слой, увлажнять воздух в помещении и заниматься дыхательными практиками.

Будьте здоровы

Как выбрать крем с СПФ, часть 1

Как я уже рассказывала, я прослушала не один семинар на тему защиты от солнца – много информации от химиков-технологов и от дерматологов, каждый специалист силен в своей сфере.

Но когда я начала готовить этот материал, я поняла, в какой растерянности может быть человек, который пытается подобрать себе крем –  масса противоречивой информации в интернете, рекламе, социальных сетях, рекомендациях косметологов и информация эта, зачастую, сложная и непонятная.

Выбрать защиту от солнца превращается в какой-то квест, и я вас прекрасно понимаю, ведь для того, чтобы разобраться и понять, на что, действительно, ориентироваться, нужно разбираться во многих вещах, которые вам, по сути, не нужны, на это уйдет масса времени и сил.

Поэтому я здесь, чтобы помочь вам и объяснить все простым понятным языком.

Я не хочу просто написать список кремов, хотя и это тоже сделаю, но сначала я хочу, объяснить базовые вещи, и вы сможете сами себе ответить на часть вопросов, которые вы присылали в директ на эту тему.

Чтобы понять, как нам защищаться, разберемся сначала, от чего мы защищаемся, поговорим об излучении.

В то время как ультрафиолетовое излучение составляет лишь небольшой процент от общего солнечного излучения, оно является самым разрушительным. В данном случае, нас интересуют лучи А и лучи В, есть еще лучи С, но от них нас защищает, во всяком случае пока, озоновый слой.

Вы часто видите на упаковках с защитным кремом надписи UVA  и  UVB – это и есть те самые лучи, от которых мы защищаемся санскринами.

На инфографике вы видите основное различие этих лучей и их действие на кожу.

разница лучей UVA и UVB

Лучи UVA длинные, но имеют меньше энергии, чем короткие лучи UVB.

Эта энергия передается поглощающим свет молекулам в коже, хромофорам.

Хромофоры, которые поглощают свет в ультрафиолетовом спектре, включают ДНК и меланин. Когда ультрафиолетовое излучение поглощается ДНК, оно вызывает повреждения, которые могут привести к генетическим мутациям. Если это повреждение не корректируется естественными защитными клетками, мутированные клетки могут быстро размножаться и в конечном итоге привести к раку кожи. Самое страшное то, что чаще всего этот процесс не заметен до тех пор, пока не будет
слишком поздно.

А теперь самое главное, что нужно запомнить про лучи:

UVA= старение  UVB= ожог

UVA и UVB лучи повреждают ДНК различными способами. Лучи UVB непосредственно поглощаются ДНК, поэтому они более тесно связаны с раком кожи. UVA-лучи, с другой стороны, вызывают непрямое повреждение ДНК посредством образования тех самых свободных радикалов, о которых мы вам постоянно рассказываем и с которыми боремся, в том числе, и с помощью нашей косметики. Именно эти свободные радикалы вызывают повреждение ДНК, а не сами лучи UVA.

Если с лучами В все более менее понятно – мы чувствуем их воздействие и понимаем, что можем сгореть на солнце и последствия на коже в виде покраснений появляются практически незамедлительно, мы можем ориентироваться на УФ индекс в приложениях и понимать, на сколько опасно сейчас находится на солнце, то с лучами А все сложнее.

По сути, лучи А – наш невидимый враг, воздействие которого мы никак не чувствуем, но при этом этот враг, в отличии от лучей В, проникает через стекло и активен постоянно, не взирая на сезон или пасмурную погоду. Когда мы смотрим УФ-индекс в телефоне, мы видим его уровень для лучей В, но не для лучей А, которые активны всегда.

Сгореть через стекло или в пасмурную погоду мы не можем, а вот постареть легко, не сразу, конечно, а постепенно, день за днем.

Ультрафиолетовое излучение отвечает за 80-90% старения кожи лица. Поскольку коллаген и эластин содержатся в дерме, а UVA может проникать в дерму (смотрите картинку), преждевременное старение, связанное с ультрафиолетовым излучением, происходит главным осбразом из-за UVA.

Еще одна картинка в карусели, которую видели, наверняка, уже все, но для наглядности добавлю.

Фотостарение от хронического облучения на солнце приводит к потере эластичности кожи, иными словами, делает её более обвисшей.

Посмотрите на это фото водителя грузовика. Левая часть его лица постоянно облучается солнцем.

Видите разницу?

Это очень важно.

Оконное стекло в машинах отражает лучи диапазона UVB, от которых появляется ожог, но не диапазон UVA — лучи старения.

Рекомендуется использовать крем ежедневно, но в особенности перед длительным облучением на солнце, на пляже, а так же на снегу,который отражает и усиливает солнечные лучи.

Ролик для массажа лица: есть ли эффект

Массажёры для лица сейчас на пике популярности — разные материалы, разная форма, с дополнительными функциями и без.

Мы выбрали для себя классический вариант из розового кварца — натуральный кристалл, прохладный и приятный на ощупь, простой в использовании. 

Но какой бы из девайсов не выбрали вы, у всех будет одна общая особенность — чтобы увидеть результат, этими приборами нужно пользоваться и пользоваться регулярно.

В сети можно найти разные мнения — некоторые утверждают, что массаж роликом просто чудо, а кто-то считает, что вовсе не работает.

Но давайте обратимся к науке.

Казалось бы, что нового можно сказать о массаже лица — одной из базовых косметологических техник? Все эффекты давно известны и подтверждены практикой. Однако в современном научном мире «золотым стандартом» для внедрения любого метода является его доказательная база — исследования, позволяющие увидеть «как это работает» на самом деле. И эта доказательная база собирается не только для новых, но и для уже давно известных подходов.

В недавних выпусках крупных медицинских журналов сразу две статьи были посвящены массажу лица. В первой ученые из Японии с помощью неивазивной технологии визуализации тканей исследовали влияние массажа лица на кровоток кожи. Массаж участникам выполнялся только с одной стороны лица, вторая служила контролем. Выяснилось, что даже пятиминутный массаж с помощью специальных роликов может значительно увеличить кровоток в массируемой области — его интенсивность повышалась вплоть до 25% по сравнению со стороной, на которой массаж не выполнялся. При этом стимулирующее действие сохранялось как минимум на протяжении 10 минут после массажа.

Более того, 5-тинедельный курс из ежедневных сеансов такого пятиминутного массажа значительно улучшил реакцию сосудов (вазодилатирующий ответ) на тепловое воздействие по сравнению с контрольной стороной.

Еще одно исследование, точнее — обзор исследований, касающихся использования массажа для повышения проницаемости топических средств, провели ученые из США. Изучив базы крупнейших медицинских библиотек, они обнаружили, что массаж хоть и не всегда, однако во многих случаях увеличивал трансдермальную абсорбцию различных соединений.

Хотя точные механизмы до сих пор непонятны, авторы предполагают, что в дополнение к повышению температуры кожи и увеличению кровотока, трение, вероятно, изменяет структуру рогового слоя, увеличивая скорость диффузии и повышая проницаемость кожи для топических агентов.

По материалам журнала Косметика&Медицина

Кислотные пилинги: какие бывают и что выбрать для себя

Мы, как всегда, за умеренный, но регулярный уход — возможно, вы не получите быстрых результатов, но можете быть уверены, что уход будет безопасным и надежным.

На рынке масса средств для домашнего ухода, сегодня разберёмся с кислотами — основные игроки AHA и BHA- о них и поговорим.

Начнем тему в сегодняшнем посте с АНА. Что это такое?

AHA означает альфа-гидроксикислоту- тип кислоты, которую получают из сахарного тростника, молока или фруктов.

Как химические отшелушивающие агенты, AHA работают, отшелушивая омертвевшие клетки кожи на поверхности, обнажая новые клетки кожи под ними.

AHA кислоты, уменьшая концентрацию ионов кальция в эпидермисе и ослабляя «клей» между клетками кожи, что позволяет им удаляться. Но более поздние исследования показали, что они делают это, вызывая тип гибели клеток, известный как апоптоз.

Вот различные типы AHA, которые вы найдёте на этикетках продуктов по уходу за кожей:

Гликолевая кислота: наиболее распространенная АНА, полученная из сахарного тростника. Это самая сильная кислота из-за маленького размера молекулы, соответственно она легче проникает в кожу. Однако, здесь нужно выбирать хорошо сформулированное средство, тк маленький размер молекулы также это также означает, что эта кислота имеет высокий раздражающий потенциал.

Молочная кислота: вторая по распространенности АНА, полученная из молока. Это более мягкая альтернатива гликолевой кислоте, которая подходит для чувствительной кожи.

Миндальная кислота: мягкая АНА, полученный из горького миндаля. Поскольку она слабее молочной кислоты, ее обычно сочетают с другими кислотами.

Яблочная кислота( malic): мягкая АНА, полученная из яблок. Как и миндальная кислота, она не самодостаточна, поэтому вы, как правило, увидите ее в сочетании с более сильными АНА.

Винная кислота: AHA, полученная из винограда. Вместо, чаще используется для стабилизации уровня pH других кислот.

Лимонная кислота: AHA, полученная из цитрусовых, похожа винную кислоту в том, что она регулирует рН.

Что такое ВНА?

BHA — означает бета-гидроксикислоту, тип кислоты, найденной в коре ивы, зимне-зеленых листьях или сладкой бересте.

ВНА — это химические эксфолиаторы, которые смягчают и растворяют кератин, белок. Это помогает ослабить отмершие клетки кожи, и они легко удаляются.

Если же этого не делать, верхний слой становится плотным, утолщенным. Он не успевает освобождаться от мертвых чешуек, когда уже прибывает «свежая» партия.
Это приводит к развитию акне и других патологических процессов.

В составах ВНА выглядят так:

Салициловая кислота: самая распространенная форма, а также самая сильная. Тем не менее, она не так раздражает, как гликолевая кислота (самая сильная АНА), потому что он имеет больший размер молекулы, а также обладает противовоспалительными свойства.

Бетаин салицилат: ВНА, полученная из сахарной свеклы. Это более мягкая альтернатива салициловой кислоте, и, согласно исследованию производителя, она одинаково эффективна.

Salix alba или экстракт коры ивы: натуральная ВНА, извлеченная из растений. Самый мягкий вариант, но и по действию слабее.

Возможно, вы слышали, что АНА кислоты лучше всего подходят для отшелушивания, осветления и омоложения, тогда как ВНА подходят только для людей с проблемной и жирной кожей.

Это не совсем так!

Вот общие свойства, которые имеют AHA и BHA:

Отшелушивание и разглаживание: Хотя они имеют разные механизмы, AHA и BHA эффективны в удалении отмерших клеток кожи и разглаживании кожи.

Осветление: и AHA, и BHA уменьшают толщину рогового слоя (верхний слой кожи, состоящий из мертвых клеток). Это означает, что кожа будет отражать больше света и выглядеть ярче.

Уплотнение и уменьшение морщин: было показано, что как AHA, так и BHA увеличивают плотность коллагена в дерме, что означает, что они могут помочь уменьшить морщины и улучшить упругость кожи с течением времени.

Увлажнение: AHA и BHA являются увлажнителями — ингредиентами, которые привлекают воду и помогают вашей коже удерживать влагу.

Очищение пор и предотвращение легких воспалений: AHA и BHAs помогают с прыщами, отшелушивая омертвевшую кожу, которая может привести к закупорке пор.

Основные отличия АНА и ВНА:

Растворимость: AHA растворимы в воде, ВНА растворимы в масле, это означает, что ВНА могут проходить через кожное сало и сальные фолликулы

Область действия: AHA работают на верхних слоях кожи, а BHA работают на поверхности кожи И внутри пор.

Концентрация: по словам д-ра Альберта Клигмана, для эффективного результата АНА необходимо использовать в концентрациях не менее восьми процентов, в то время как 1-2% концентрации ВНА достаточно.

Снижение выработки кожного сала: АНА не оказывают влияния на кожное сало. ВНА может регулировать сальность кожи, замедляя выработку себума

Очистка пор и предотвращение появления прыщей, угрей и закупоренных пор: хотя обе кислоты могут помочь, удаляя омертвевшие клетки, BHA, как вы помните, работает и внутри поры, на более глубоком уровне, растворяя кожное сало в порах и предотвращая образование новых сгустков.

«Сокращение» пор: Технически, вы не можете изменить размер ваших пор, мы об этом не раз писали — но они могут выглядеть больше, когда они «забиты», ведь это заставляет их растягиваться. В то время как AHA практически не влияют на поры, работая на поверхности, BHA могут помочь им выглядеть меньше — растворяя секрет, они сохраняют их чистыми и не дают растягиваться.

Раздражение: любая кислота может подсушивать и раздражать, если вы используете ее с неправильной концентрацией или pH, или если вы применяете ее слишком часто для вашей кожи. Однако АНА чаще связаны с раздражением, покраснением и воспалением. ВНА имеют тенденцию быть менее раздражающим благодаря большому размеру молекул.

Фоточувствительность: AHA повышают чувствительность вашей кожи к солнцу, делая ее более уязвимой к повреждениям и пигментации. BHA не увеличивают чувствительность к солнцу.

Теперь, когда вы знаете разницу между AHA и BHA,  вы готовы подобрать средство под потребности своей кожи?

Вот, что считаем мы

Если у вас есть прыщи:

BHA  — это подойдет отлично . Доказано, что салициловая кислота уменьшает количество и тяжесть поражений акне и превосходит бензоилпероксид. Ищите концентрацию 1,5-2% салициловой кислоты или ее эквивалента  салицилата бетаина, но его должно быть 3-4%  Имейте в виду, что вы можете испытать первоначальную чистку (что хорошо!).

Если у вас жирная кожа:

Сократить выработку кожного сала поможет ВНА. Может потребоваться некоторое время на эксперименты, чтобы найти лучшую дозу именно для вашей кожи — от 0,5 до 2% салициловой кислоты или от 1 до 4% процентов бетаина салицилата.

Если у вас сухая или чувствительная кожа:

Молочная кислота является лучшим АНА для этих проблем, так как она является одной из самых мягких и увлажняющих кислот. Ищите концентрацию от 5 до 8%, для начала, поднимаясь до 10 %, если допустимо для вашей кожи и не вызывает раздражения. Однако в равной степени подходящим вариантом может быть мягкое средство с ВНА, такой как 0,5-1% салициловой кислоты или 1-2% бетаина салицилата.

Если у вас есть пигментация:

И AHA, и BHA помогут, но мы считаем, что BHA — ваш лучший выбор, особенно если у вас более темная кожа. В отличие от AHA, они не вызывают поствоспалительную гиперпигментацию, которая представляет риск для многих этнических групп (если ваша кожа смуглая, то выше склонность именно к посттравматической пигментации – шрамики постакне, неудачные пилинги и лазерные процедуры, любые травмы кожного покрова).

Для борьбы с пигментацией ищите концентрацию  2% салициловой кислоты или 4% бетаина салицилата.

Для достижения наилучших результатов используйте салицилаты в сочетании с ниацинамидом

Если у вас есть морщины:

Ваш выбор – АНА — гликолевая кислота, молочная кислота и салициловая кислота вызывают изменения толщины кожи, глубины и количества тонких линий и морщин. Для достижения наилучших результатов вам потребуется около 8% (или более) гликолевой или молочной кислоты. Опять же, просто имейте в виду, что AHA могут сделать вашу кожу более уязвимой для солнца, что может усугубить признаки старения.

Как на счет комбинирования кислот в уходе?

— Используйте комбинированные продукты  AHA+BHA с мягкой смесью кислот

— Применяйте АНА и ВНА в разное время дня. Я предлагаю использовать вашу ВНА утром (так как она не фотосенсибилизирует) и AHA на ночь.

 — Используйте кислорты по системе мультимаскинг: наносите ВНА на жирные участки(как в Т-зоне), а  на остальные зоны АНА Таким образом, вы применяете оба одновременно, но не удваиваете кислоту.

 — Вы также можете, наслоить кислотные продукты, но помните, что это увеличит риск раздражения и сухости, нам не нравится этот метод, но кому-то может подойти!

Вам не нужно ждать между нанесением средств: сначала нанесите продукт с самой легкой текстурой и / или самым низким pH.

На рынке представлены десятки продуктов AHA и BHA. Что же выбрать?

Мы предлагаю избегать любых формул с высоким содержанием отдушек (фрагранс, ароматизатор) и гамамелиса, которые могут быть сенсибилизирующими. Силиконы не подходят для кислот, так как они оставляют пленку на коже (и могут усугубить прыщи, которые вы, возможно, пытаетесь очистить!). Спирт иногда используется как усилитель проникновения, но может сушить кожу, поэтому этого тоже лучше избегать.

Но независимо от того, какую кислоту вы выберете, ключом будет найти именно то средство, которое подойдет вашей коже, а не переусердствовать.  Нужно учесть не только % содержания, но и уровень РН средства.

Мы всегда стоим на своем и уверены, что вы получите лучшие результаты от использования более мягкой кислоты на регулярной основе вместо того, чтобы шокировать вашу кожу один раз в неделю сильным раздражающим пилингом.

Новые продукты в уходе: как правильно и безопасно ввести их в уход

Почему у нас редко появляются новые продукты?

Этот вопрос я получаю очень часто, поэтому решила ответить здесь.

Я очень серьезно отношусь к разработке новых средств и тут дело не только в подборе компонентов, их великое множество и сегодня мы можем привезти ингредиенты из любого уголка мира. Мне всегда хочется, чтобы новый продукт был максимально функциональным и вписывался в уход, основанный на наших средствах.

Вся уходовая косметика, которой я пользуюсь исключительно из нашей мастерской, кроме солнцезащитной. И правда в том, что я очень давно не испытываю стресса из-за состояния и внешнего вида своей кожи, это то, что я действительно очень ценю.  У меня никогда не было проблем с высыпаниями, но сухость и реактивность в виде покраснений и раздражений были моими постоянными спутниками большую часть года.

Если честно, то сейчас я НЕНАВИЖУ пробовать новые продукты по уходу за кожей. Мне не нравятся негативные сюрпризы, и я предпочитаю наблюдать, как моя кожа становится все лучше и лучше с проверенной рецептурой и набором подходящих средств, который отлично работает для моей кожи.

Когда-то давно я очень увлекалась новыми продуктами.  Все было так заманчиво, все хотелось попробовать!  Особо не разбираясь в составе, я скупала все новые и новые увлажняющие кремы и бальзамы для губ (моя отдельная боль). Список ингредиентов не имел никакого значения, я даже не переворачивала упаковку, чтобы его прочитать)) Сегодня же все с точностью до наоборот.

Мне казалось, что всегда новые продукты в уходе, это то, что нужно, однако, сейчас я так не считаю, поэтому отношусь к новым продуктам с большой осторожностью и ввожу их в наш ассортимент через очень длительный срок тестирования и изменений в рецептуре,  пока не увижу результат и не прочувствую на себе,  что этот продукт действительно необходим и мы будем с удовольствием его использовать в своем уходе.

Исходя из моего подхода, я написала основные рекомендации по вводу нового продукта в ваш уход, чтобы максимально исключить возможную негативную реакцию, которая очень часто бывает, особенно, на натуральные биологически активные ингредиенты. Вы скорее столкнетесь с реакцией на эфирное масло, а не на минеральное или силикон и это абсолютно объяснимо.

Итак:

1.Вводите только один продукт за раз и дайте ему две недели, прежде чем пробовать какой-то новый.  Поменять сразу весь уход очень плохая идея.·

2.Обязательно делайте патч-тест перед использованием любого нового средства — нанесите продукт на небольшую область лица (оставьте на ночь, если он не требует смывания), чтобы проверить наличие каких-либо реакций.

3.Если вы вводите продукт, который потенциально может вызвать раздражение кожи (ретиноиды, сыворотка с высоким содержанием витамина С, эксфолианты с кислотами и т. д.), обязательно начните с более низких концентраций активного вещества, если есть выбор. Если нет, то не используйте продукт каждый день и наносите на хорошо влажную кожу, понижая концентрацию, как бы разбавляя продукт. Постепенно увеличивайте концентрацию и количество нанесений.

4.Если вы заметили, что ваша кожа ухудшается через несколько недель/месяцев после запуска нового продукта, прекратите использование.  Часто для реакции требуется больше времени (забитые пры, появление высыпаний и т. д.)

 

Послепраздничный детокс для вашей кожи — основные рекомендации от Cream Dream

Хотя основной жалобой после затяжных праздников являются пару лишних сантиметров на талии, кожа подвергается не меньшей опасности, чем стройность тела !

Безусловно, существуют «супер-люди», которые даже в период длинных новогодних праздников не пропускают ни один из бьюти-ритуалов, начинают день с йоги или цигун, питаются исключительно правильно и пьют травяной чай и чистую воду вместо игристого, если вы относитесь к этой категории, то мы вам тихо завидуем и вы можете пропустить эту статью, хотя рекомендации будут полезны не только злостным нарушителям режима))

Итак, первое и основное, что нужно сделать, вернуться к своему регулярному уходу и режиму, ведь очень часто в период праздников мы нарушаем правила — поздно ложимся, не то едим, пропускаем процедура из нашего рутинного ухода за кожей, все это имеет последствия, которые внешне проявляются не только тесными джинсами, но и всякими неприятностями на лице.

Надо сказать, что как и со всеми хорошими вещами в этой жизни, результат не будет мгновенным, чтобы  вернуть себя и кожу в нужное состояние может понадобиться от нескольких дней до нескольких недель.

Вот список рекомендаций, который помогут ускорить процесс:

1. Пейте больше+ Ешьте больше !

К сожалению, под этим лозунгом скрываются не десерты и игристое, а чистая вода и пища, богатая клетчаткой.

2. Эксфолиация!

Всегда отличная идея, чтобы избавиться от мертвых клеток, которые «наросли» за сезон праздников. Для лица подойдут  фруктовые кислоты и энзимы, а для тела рекомендуем наши детокс-скарбы из серии Superfood

3. Детокс + Увлажнение !

Сталкивались ли вы с высыпаниями после несанкционированного количества не очень полезных продуктов и алкоголя ? Это вполне объяснимо. Наша основная задача — помочь телу избавиться от токсинов. Кожа — наш самый большой орган, ее иногда называют третьей почкой из-за той роли, которую она играет в детоксикации организма поэтому детокс ванны с английской солью Epson будут очень кстати. Если есть возможность и нет противопоказаний, то сходите в сауну, для кожи идеально будем влажная римская или турецкая парная. Для лица добавьте в уход Очищающую маску раз в неделю и, конечно, увлажняющую сыворотку. Увлажнение не менее важно, вы же помните, что хорошо увлажнённая кожа не только лучше выглядит, но и лучше защищена от внешних загрязнений.

4. Боремся с гликацией и стимулируем выработку коллагена!

Мы когда-то писали про гликацию, простыми словами это разрушение коллагена под действием сахара (помните про «сахарное лицо»), сами понимаете, что после праздников не помешают бустеры коллагена — маска Skin PerfecterAquaFresh , сыворотка Максимайзер и Минеральный мист — продукты из нашей мастерской, направленные на эти моменты.

5. Двигаемся!

Любая активность будет хороша, но в идеале, конечно, на свежем воздухе , хотя бы в выходной съездить в лес и просто погулять — эстетическое удовольствие и польза для организма.

6. Массаж лица и тела

Тут ничего объяснять не нужно . Если нет времени или возможности посещать массажиста, то сухой массаж тела щеткой перед душем и самомассаж лица вполне справятся с задачей, если будут выполнятся регулярно.

 

Безусловно, никакие рекомендации не помогут, если не следить за питанием и не высыпаться, но в комплексе вы обязательно увидите и почувствуете результат.

Гид по маскам для лица:шпаргалка по самым распространенным типам масок

В последний год маски для лица активно отвоевывают свое законное место в косметичках девушек, чему мы несказанно рады!

Маски — это, по сути, домашние косметические процедуры с различными ингредиентами и форматами, которые воздействуют комплексно – питают кожу, увлажняют ее и даже способны на  глубокую чистку. Самое лучшее в масках — их универсальность, и Вы можете легко добавить маску или две к ритуалу ухода за кожей в зависимости от Ваших потребностей.

Итак, среди сотен масок на рынке — что Вам нужно? Что важно? Вот Ваша шпаргалка по самым распространенным типам масок.

1. Альгинатная маска Альгинатные маски используются на популярных спа-курортах в течение многих лет и являются фаворитами среди корейских бюти-фанаток для поддержания безупречного цвета лица. В Корее иногда их называют «моделирующими пакетами» или «резиновыми пакетами», плотная «резиновая» структура маски помогает проникновению  минералов и активных компонентов в кожу, оставляя ее охлажденной, осветленной и подтянутой, без обезвоживания. Хотя преимущества альгинатных масок были хорошо известны уже давно, доступными для домашнего использования они стали относительно недавно, раньше позволить себе альгинатную маску могли только посетители салонов красоты. Наконец, эту салонную процедуру может себе позволить дома любая девушка и мы гордимся, что на нашем сайте представлен этот прекрасный продукт — простой и доступный альтернативный метод по уходу за кожей лица перед любым важным событием или вечеринкой. Выберите подходящую маску ( открою секрет, они все отлично увлажняют и обладают лифтинг-эффектом) и добавьте воду, заполните чашку чистой водой комнатной температуры ( 1 часть маски на 3 части воды, если есть, то лучше использовать весы, но со временем вы будете определять пропорцию на глаз). Обратите внимание, что текстура должна быть похожа на плотное тесто для брауни.Интенсивно перемешивайте омолаживающую смесь, пока не достигнете плотной, клейкой текстуры без комков. Начинайте наносить маску со щек и подбородка, убедитесь, что маска на краях вашего лица достаточно плотная и слой не истончается,  это поможет вам снять её в конце. Чем толще этот слой, тем лучше и легче пройдет снятие маски. Так что, да, используйте каждую последнюю каплю в чашке!Подождите всего 20  минут ( лучше в положении лежа) пока маска не обретет резиновую текстуру, и приступайте к медленному снятию маски, движением снизу от подбородка вверх ко лбу, чтобы лучше убрать загрязнения с Вашей кожи — создавая яркое здоровое сияние. Остатки сотрите ватным диском, хорошо увлажненным тоником. Нанесите свой обычный уход.

 

  1. Смываемые маски

Эти маски обычно кремовой (как ночная маска кокон или Аква Фреш)  или гелевой текстуры (как Skin Perfector или Энзимный пилинг),  содержат увлажнители, такие как гиалуроновая кислота или питательные ингредиенты, например, масла  для увлажнения и питания кожи. Смываемые маски предназначены для нанесения на кожу непосредственно после очищения и тонизирования лица.  Они смываются через 10-20 минут после нанесения. В некоторых случаях маску можно не смывать, а снять салфеткой, как мы рекомендуем в нашей маске АкваФреш, но если вам не нравится такой вариант, это необязательно — теплая вода приведет к желаемому результату. После использования маски, продолжайте свою обычную процедуру по уходу за кожей – наносите крем для глаз, сыворотку и увлажняющий крем. Если Вы не любите использовать маски из-за неудобного смывания, попробуйте использовать её, принимая ванну.

Еще одна разновидность масок — это ночная маска, предназначенная для ночного применения, которая смывается утром с помощью легкого очищающего средства. Например, Ночная маска-кокон не требует смывания, а наносится вместо ночного крема.

  1. Маски-пленки

Маски-пленки наносятся на кожу и снимаются, как только высыхают, этот процесс обычно занимает от 5 до 15 минут. Такие маски чаще бывают гелевыми и  высыхают до тонкой пленки.  Из-за действия пленки эти маски часто предназначены для отшелушивания, удаления угрей или загрязнений кожи. Так как разные вещи работают по-разному для разных типов кожи, Мы не особенно любим маски-пленки – они имеют высокий потенциал раздражения в момент снятия, так как вместе с пленкой вы рискуете не только снять загрязнения, но и часть защитного барьера кожи, еще они  подсушивают кожу, что очень нежелательно. Если Вы используете маску-пленку, важно, чтобы она не высыхала до такой степени, когда при снятии маски кожа натягивается.

  1. Глиняные маски

Глиняные маски содержат каолин и другие виды глины,  богатые минеральными веществами и микроэлементами, которые добывают в разных уголках земли. Они помогают очищать закупоренные поры и вытягивать загрязнения кожи. Глина обладает абсорбирующими свойствами, которые позволяют ей естественным образом впитывать кожное сало и грязь. Глиняную маску рекомендуют использовать раз в неделю для улучшения цвета лица, но важно помнить, не давать маске высохнуть – не допускайте чтобы она начинала «лущиться». Многие считают, что, когда маска полностью высыхает, глина работает – на самом деле, это просто означает, что кожа под ней высохла так же, как и сама маска. Нанесите достаточное количество на кожу, чтобы глина оставалась влажной в течение рекомендуемого времени использования или используйте спрей для увлажнения лица в процессе  (подойдет термальная вода, тоник или мист). Смойте теплой водой и продолжайте свою обычную процедуру по уходу за кожей.

Наша любимая Очищающая маска с маслами Ним и Таману содержит знаменитую зеленую  французскую глину и целый комплекс противовоспалительных активных компонентов, она  подходит для всех типов кожи, но если у Вас очень сухая кожа, мы рекомендуем наносить ее только на область Т-зоны, а вот для обладательниц нормальной, комбинированной и более жирной кожи можно её использовать на все лицо, кроме кожи век и губ.

 

  1. Тканевые маски

Тканевые маски – это, относительно, новый виток. Задолго до того, как тканевая маска стала основным продуктом в процедуре по уходу за кожей в Корее, гейши кипятили воду с цветами и травами, а затем подвешивали над паром часть кимоно, а после  клали его на лицо. В Азии цены на тканевые маски варьируются от однодолларовых до премиальных тканевых масок, которые пропитываются в наполненной сывороткой бутылке ( такие, как наша тканевая маска-концентрат) и стоят десятки долларов за штуку.

Удобные для транспортировки и простые в использовании тканевые маски стали более чем популярны в Азии и  начинают привлекать женщин по всему миру.

7. Сплэш-маски

Сплэш-маски представляют собой концентрированную жидкость по уходу за кожей с использованием различных компонентов. Сплэш-маски, чаще всего, совмещает в себе функции пилинга и маски. Пилинга за счет кислот, маски — ухаживающих компонентов. Главный компонент сплэш-масок молочная кислота. Кстати, кореянки используют сплэш-маски не только на лицо, но и на тело, а также споласкивают волосы. Идея создания этой маски пришла с давних времён, когда корейские женщины ходили в бани и для ухода за лицом использовали травяные и цветочные отвары. Они разбрызгивали его на лицо, чтобы выровнять тон и осветлить кожу. Налейте несколько капель маски на ладонь и похлопывающими движениями просто «вбейте» в кожу. Затем наберите теплой воды в ладони и также похлопывающими движениями нанесите на лицо – повторите процедуру несколько раз.

 

Советы по использованию масок:

Всегда, всегда (!) используйте лопатку или чистую чайную ложку, чтобы достать маску из банки. Мы привыкли набирать средства пальцами из баночки, но в случае с натуральной нужно предпринять дополнительные шаги, чтобы поддерживать гигиеничность Вашего продукта. Система консервации таких продуктов очень мягкая, а вместе с пальцами в маску могут попасть бактерии, которые спровоцируют порчу продукта,  именно поэтому не стоит пренебрегать правилами гигиены.

Не бойтесь смешивать и сочетать маски с Вашим ежедневным уходом! Мы рекомендуем, как минимум, иметь под рукой одну маску, которая помогает питать и увлажнять кожу (например, ночную маску или тканевую) и ту, которая помогает глубоко очистить (например, глиняную маску). Таким образом, вы можете подобрать индивидуальный подход по уходу за кожей, исходя из Ваших потребностей и того, как Ваша кожа реагирует на времена года и окружающую среду.

Солнцезащитная косметика: почему мы не делаем кремы с SPF

Уход за кожей

Мы — большие сторонники создания  средства по уходу за кожей, НО мы также считаем, что это нужно делать грамотно и безопасно. Мировые тенденции таковы, что большинство из Вас переходит на использование натуральных продуктов для ухода за кожей, потому что Вы хотите найти более безопасную альтернативу потенциально вредным химическим веществам в коммерческих косметических продуктах. Какой смысл переходить на натуральные косметические продукты, если Вы подвергаете себя риску, выбирая потенциально опасные?               Один из продуктов, которые мы НЕ рекомендуем использовать  — это солнцезащитный крем, сделанный вне промышленной лаборатории. Нам очень жаль, если эта информация Вас каким-либо образом огорчает, но на это есть веские причины.
В Интернете полно рецептов солнцезащитного крема, которые неправильно защищают Вашу кожу. Люди, которые создают солнцезащитный крем дома или, в лучшем случае, в мастерской, очень часто продают его и широко рекламируют в соц. сетях.  Моя дипломатичность подошла к концу, когда я увидела активную  рекламу солнцезащитных средств без каких-либо тестов  для маленьких детей – производитель тут же удалил мои комментарии с вопросами и «забанил» меня на своей странице.  Просто представьте, какой вред можно нанести, предположив, что этот продукт обеспечивает Вашу кожу адекватной защитой, когда это не так.

Потратьте несколько минут, чтобы понять, почему «самодельный» солнцезащитный крем не является хорошей идеей. В этой статье Вы узнаете:

— Как повреждается кожа ультрафиолетовыми лучами;

Как работает солнцезащитный крем: УФ-фильтры;

— Можно ли покупать солнцезащитный крем с оксидом цинка у «хенд-мейд» производителя без промышленного оборудования и специальных тестов;

— Имеются ли уровни защиты SPF в натуральных маслах;

Три причины не использовать «хенд-мейд» солнцезащитный крем;

— Какой солнцезащитный крем выбрать;

 

Как повреждается кожа ультрафиолетовыми лучами?

Уже много лет Вы читаете и слышите об опасности солнца. Загар, ускоренное старение кожи и рак кожи являются некоторыми из возможных последствий избыточного воздействия ультрафиолетовых лучей. Из-за того, что частота рака кожи растет, средства массовой информации в основном покрывают негативные аспекты воздействия солнца и пренебрегают положительными. Солнце имеет важное значение для образования витамина D (мы не можем получить достаточное количество витамина D из пищи, и он нам нужен для крепких зубов и костей, для здоровой иммунной системы и для мышечной функции), он может помочь при некоторых кожных заболеваниях, таких как псориаз, экзема; а также солнце поднимает Ваше настроение.

Источником всех этих эффектов является УФ-излучение. Мы можем разделить УФ-лучи на три подгруппы — UVA, UVB и UVC. Рассмотрим разницу между ними:

  • Лучи UVC не достигают поверхности Земли, поскольку они поглощаются озоновым слоем.
  • Некоторые лучи UVB поглощаются озоновым слоем, но большая их часть доходит до поверхности Земли. Благодаря им появляются солнечные ожоги и загар на коже, а также они отвечают за старение кожи и формирования определенных типов рака кожи. Лучи UVB в основном воздействуют на верхние слои кожи.
  • Лучи UVA легко проникают в озоновый слой и глубоко в кожу, где они вызывают старение кожи, образование морщин и повреждение ДНК. Их воздействие растянуто во времени, но оно неизбежно. Они также составляют большую часть ультрафиолетового излучения, достигающего Земли.

Скорее всего, Вы обычно вспоминаете о солнцезащитном креме летом и во время отдыха на море. Важно знать, что количество UVB-лучей увеличивается в течение теплого времени года, но количество UVA-лучей остается одинаковым круглый год!

 

Как работает солнцезащитный крем: УФ-фильтры?

Чтобы защититься от нежелательных эффектов солнца на коже, используются солнцезащитные средства — косметические продукты, содержащие ультрафиолетовые фильтры. Существует два типа УФ-фильтров: химический и физический.

Большинство солнцезащитных кремов содержат так называемые химические или, как  их иногда называют,  «органические» УФ-фильтры; вот несколько примеров, которые вы можете найти в списке ингредиентов солнцезащитного крема: octyl methoxycinnamate, oxybenzone, avobenzone, octisalate, octocrylene, homosalate, octinoxate

Слово «органический» в органических ультрафиолетовых фильтрах означает, что они получены из органической химии (противоположной неорганической химии), это не имеет никакого отношения к органическим источникам натуральных ингредиентов.

Химические УФ-фильтры работают, проникая в кожу (вот почему вам нужно наносить солнцезащитный крем около 15 минут до выхода на солнце), где они поглощают энергию ультрафиолетовых лучей и защищают от солнечных ожогов. Механизм действия также является источником проблем, которые окружают химические УФ-фильтры.                 Согласно некоторым исследованиям, химические УФ-фильтры проникают глубоко в кожу и накапливаются в мягких тканях. Их обнаруживают в грудном молоке и в моче. Несколько научных экспериментов показывают, что некоторые химические  УФ-фильтры обладают эндокринными разрушающими свойствами и могут вызывать раздражение кожи.

Другая проблема, связанная с химическими УФ-фильтрами, — это то, что происходит после поглощения энергии УФ-излучения. Абсорбированную энергию нужно как-то отпустить, и обычно это происходит путем образования свободных радикалов, которые вызывают повреждение ДНК, преждевременное старение и могут даже вызывать рак. Подводя итог можем сказать, да, химические солнцезащитные средства защищают от солнечных ожогов, но их низкая цена соответствует качеству и потенциал рисков очень высок.С приходом популярности естественного ухода за кожей, неорганические или физические УФ-фильтры становятся все более важными в солнцезащитных кремах. Их также называют минеральными фильтрами, и они работают, идеально ложась поверх кожи и отражая ультрафиолетовые лучи от него. Двумя минеральными УФ-фильтрами, которые обычно используются, являются оксид цинка и диоксид титана. Поскольку они не проникают в кожу, и они не поглощают ультрафиолетовый свет, они намного безопаснее по сравнению с химическими фильтрами. Их основным недостатком является то, что они оставляют белые следы при нанесении на кожу.

Для борьбы с нежелательными белыми следами, которые остаются после нанесения минерального солнцезащитного крема, исследователи разработали нано-размерный оксид цинка и диоксид титана. Ультрафиолетовые нано-фильтры имеют средний размер менее 100 нм и отражают не видимый, а УФ-свет, поэтому они полностью проникают в кожу. Эта технология довольно нова, и поэтому существуют некоторые опасения на счет ее использования для ухода за кожей. Одна из самых больших проблем, на которые люди склонны ссылаться, — это опасность проникновения наночастиц в кожу и накопления их в организме человека. Некоторые исследования показали, что наночастицы оксида цинка не проникают в кожу до тех пор, пока кожа здорова, а частицы не повреждены. Ссылаясь на эту информацию, использование нано-оксида цинка не всегда является опасным.

С другой стороны, было показано, что наночастицы, особенно диоксид титана, образуют свободные радикалы при воздействии света. Это означает, что нано-диоксид титана может способствовать повреждению ДНК и старению кожи. Чтобы уменьшить эту фотореактивность, большинство наночастиц оксида цинка и диоксида титана используются с покрытием: поверхность частиц покрыта инертным соединением, обычно это определенный тип силикона. Такой вариант обеспечивает большую защиту от образования свободных радикалов, но технология и ее использование в солнцезащитных кремах по-прежнему новы, поэтому требуются дополнительные исследования, чтобы дать больше информации о ее безопасности.  Мы рассказали о вариантах фильтров, выбирать Вам.

Мы считаем, что лучше наименее опасный и надежный белесый след, чем химические фильтры и нано-частицы, последствия от использования которых до конца не изучены.

Можно ли сделать самому солнцезащитный крем с оксидом цинка

Оксид цинка является легко доступным ингредиентом и становится очень популярным в солнцезащитных кремах, сделанных дома. В конце концов, купленные в магазине минеральные солнцезащитные средства содержат оксид цинка, и Вы можете подумать, что его легко смешать с лосьоном и создать собственный солнцезащитный крем. Но это не так. Формулирование и изготовление солнцезащитного продукта намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Это, возможно, самый сложный продукт для формулирования в косметической химии.

Во-первых, чтобы создать безопасный и эффективный солнцезащитный крем, необходима помощь действительно опытного и профессионального  косметического химика-технолога.

Во-вторых, минеральные фильтры имеют тенденцию скапливаться и образовывать микроскопические комки. Их невозможно увидеть невооруженным глазом. Что означают комки оксида цинка для солнцезащитного крема? При нанесении на кожу, она не будет полностью и равномерно защищена, так как, между скоплениями, будут открытые для солнца участки. Вот почему профессиональное оборудование ( промышленный с высоким сдвиговым усилием) абсолютно необходимо; цена на это оборудование стартует от нескольких тысяч евро. Обычное оборудование средней мощности, которое прекрасно работает со стандартными кремами,  просто не сможет справиться с таким заданием. Кроме того, специальные ингредиенты, которые работают как диспергирующие агенты, например, полигидроксистеариновая кислота, также необходима для минерального солнцезащитного крема. И ее нужно правильно ввести в рецептуру.

В-третьих, любая формула солнцезащитного крема, минеральная или химическая, должна быть проверена на уровень SPF в лаборатории. Во время разработки формулы любого солнцезащитного крема, Вам следует получить прогностический тест SPF in vitro, который стоит 400-700 евро. Заключительный этап – это настоящий тест определения SPF. Эти тесты проводятся на добровольцах и стоят от 2000 евро.  Некоторые продавцы думают, что Вам не нужны дорогие тесты, если вы делаете солнцезащитный крем по рецепту производителя ингредиентов, ведь там указано, сколько процентов добавить, чтобы получить на выходе определенный уровень защиты. Но дело в том, что без лабораторного теста производитель не можете знать, какой в реальности получился уровень SPF, а вы играете в русскую рулетку с Вашей кожей покупая такие средства.

Суть в том, что если Вы хотите приобрести солнцезащитный крем, произведенный не в промышленной лаборатории, поинтересуйтесь сначала наличием тестов и профессионального оборудования у производителя, а еще внимательно изучите состав на наличие специальных компонентов и широкой линейки антиоксидантов в формуле. 

Еще один миф о натуральной защите от солнца. Итак: имеются ли уровни защиты SPF в базовом масле?

Возможно, вы слышали, что некоторые растительные масла имеют достаточно высокий уровень SPF и могут использоваться в качестве солнцезащитных средств. К сожалению, это недоказанный миф. Большинство базовых масел имеют уровень SPF около 1-3, что недостаточно для эффективного солнцезащитного крема.

Одна из причин, по которой люди считают, что некоторые базовые масла обладают хорошими свойствами SPF из-за неправильного толкования научных исследований, а именно путаницы измерений абсорбции in vitro с измерениями SPF in vivo.

Измерения поглощения in vitro являются не идентичными измерениям SPF in vivo. Разберемся в чем разница: поглощение ультрафиолетовым излучением измеряет количество ультрафиолетового излучения определенного материала (в этом случае базового масла). In vivo SPF измеряет реакцию кожи на ультрафиолетовый свет (покраснение или эритема) и при какой дозировке УФ-излучения появляется реакция на коже — обработанной солнцезащитным кремом или необработанной. Измерения SPF in vivo являются истинным испытанием того, насколько эффективно что-то является солнцезащитным кремом.

С базовыми маслами трудно просто экстраполировать измерения поглощения на уровни SPF, потому что мы не знаем, что происходит, когда масло подвергается воздействию солнечного света, воздуха и жарких летних температур. Оно может начать окисляться и выпускать свободные радикалы, которые вредят коже. Таким образом, до тех пор, пока досконально не изучены все возможные последствия реакции масел на солнечные лучи, невозможно узнать насколько эффективно (или вредно) использовать базовые масла для защиты кожи.

Давайте рассмотрим наиболее распространённые масла, которые якобы имеют высокий уровень SPF:

 Масло семян малины

Говорят, что он имеет уровень SPF около 28-40. Это является результатом неправильной интерпретации научной статьи, в которой доказано, что масло малины обладает тем же светопоглощением, что и солнцезащитный крем с уровнем SPF 28-, но это не означает, что он действительно будет работать как солнцезащитный крем при нанесении на кожу. Как объяснялось выше, измерения абсорбции in vitro не совпадают с измерениями SPF in vivo, и Вы не можете просто экстраполировать измерения поглощения на уровни SPF. Ну и представьте, каким слоем нужно наносить масло)

 Масло из моркови

Существует одна исследовательская работа, которая часто цитируется в качестве источника информации о том, что масло из моркови (не определено, содержит ли эфирное или жирное масло) имеет уровень SPF 38-40. Но на самом деле этот эксперимент испытал SPF коммерческого продукта солнцезащитного крема, который содержал масло из моркови и других ингредиентов. Предполагается, что фактическим ингредиентом, ответственным за этот SPF, является оксид цинка.

 Кокосовое масло, оливковое масло, соевое масло

В разных источниках эти масла имеют уровень SPF до 8, но было доказано, что на самом деле он намного ниже, фактически ниже 1.

Хотя растительные масла, особенно те, которые содержат большое количество антиоксидантов, могут быть отличным дополнением к составу солнцезащитных кремов, они сами по себе не являются эффективными солнцезащитными средствами.

Три причины не покупать и не использовать «хенд-мейд» солнцезащитный крем, подведем итоги:

Существует много информации о солнцезащитных кремах и рецептах, но, к сожалению, как мы объяснили, большая часть из них неправильная и даже опасная.

  • Базовые масла не имеют достаточного уровня SPF. Большинство таких масел имеют уровень SPF около 1-3, что недостаточно для эффективного солнцезащитного крема.
  • Оксид цинка нельзя просто смешать с продуктом, чтобы сделать солнцезащитный крем. Чтобы правильно работать с продуктом, он должен быть диспергирован очень равномерно, чего трудно достичь без профессиональных гомогенизаторов и добавления диспергирующих агентов, поскольку он склонен образовывать микроскопические комки, которые затем оставляют участки незащищенной кожи.
  • Уровень SPF солнцезащитного крема должен проверяться и подтверждаться в лаборатории специальными тестами. Сделать хендмейд (безопасный и эффективный) солнцезащитный крем невозможно, так как это требует очень сложной рецептуры, дорогого оборудования и достаточно дорогих тестов.

Какой солнцезащитный крем следует использовать?

 Надеемся, после прочтения этой статьи Вы откажетесь от покупки «домашних» солнцезащитных кремов без соответствующего тестирования, продаваемых  «домашним» косметологом.

Итак, что Вы должны использовать вместо этого?

Существуют риски, связанные с химическими УФ-фильтрами, как описано выше, поэтому альтернативой является минеральный солнцезащитный крем: подбирайте продукты, содержащие только оксид цинка и / или диоксид титана в качестве УФ-фильтров на этикетке. Также старайтесь избегать солнца с 10:00 до 17:00 и носить защитную одежду в течение этого времени.

Если вы ищете сертифицированный натуральный / органический солнцезащитный крем, он не будет содержать химические УФ-фильтры, поскольку они не разрешены в большинстве известных сертификатов.

Как понять уровень SPF солнцезащитного крема с помощью официальных символов?

Уровень защиты будет указан как номер SPF на продукте. Это покажет вам, насколько эффективен солнцезащитный крем для защиты от ультрафиолетовых лучей. Если продукт также защищает от UVA-лучей, вы будете знать по символу «UVA защита» на этикетке, вам нужен именно такой. Японская и Корейская системы используют другие символы для обозначения уровня защиты: от  PA+ до PA++++.

Подходите к выбору осознанно,

Ваши Катя и Катя

Уход за кожей летом

Для многих лето – период, когда хочется попробовать на себе новый макияж, купить новую одежду, по-новому подстричься. Еще бы!☀
⠀⠀
Летом, как никогда, нам хочется быть красивой и желанной! Ровный загар, красивая бархатная кожа… Об этом мечтает каждая из нас. Но как же претворить нашу мечту в жизнь? Как оздоровить и улучшить состояние нашей кожи???‍♀
⠀⠀
Следуйте 6 простым советам✅
⠀⠀
1️⃣До наступления глубокой осени забудьте о микродермаабразии, пилингах (кроме нашего энзимного) и отбеливаниях. Процедуры, связанные с инвазией в кожный покров, летом делать не только не рекомендовано, но и небезопасно : рискуете получить глубокий солнечный ожог и/или пигментацию

⠀⠀
2️⃣Позаботьтесь о постоянном увлажнении кожи. После очищения и тонизирования кожи наносите легкие увлажняющие сыворотки и кремы, которые быстро насыщают кожу. Даже при жирной коже летом необходимо интенсивное увлажнение – средствами, которые увлажняют кожу, но не забивают пор. Пересушивание жирной кожи на солнце может привести к декомпенсации: кожа станет еще более жирной.
⠀⠀
3️⃣Исключите тоники и любые средства со спиртом – они также пересушивают кожу. Если не можете пользоваться другими тониками, используйте после очищения просто термальную воду в спреях, а еще лучше наш  минеральный мист, который  для увлажнения кожи лица летом рекомендуется использовать постоянно. ⠀⠀

4️⃣Приучите себя ежедневно выпивать достаточное количество минеральной воды без газа. Внимание: речь идет не об очищенной воде, которая доставляется в бутылях в дом или офис, а именно о воде минеральной. Она обеспечит как увлажнение кожи «изнутри»,так и набор микроэлементов, необходимый организму для поддержания ее в идеальном состоянии.
⠀⠀
5️⃣Включите в рацион продукты, богатые витаминами А, С и Е. Эти витамины являются природными антиоксидантами, которые обеспечивают молодость кожи. Поэтому регулярно употребляйте в пищу оливковое и подсолнечное масло, яйца, чернику, морковь, маслины, миндаль, капусту, черную смородину, любые зеленые овощи. Старайтесь по возможности не подвергать их тепловой обработке – так они сохраняют большее количество необходимых коже витаминов.

 

Если ваша кожа склонна к акне

1. Загар и акне. Многие считают, что солнце поможет вылечить ваше акне!
Однозначного ответа здесь нет. Известно, что высокие дозы ультрафиолета вызывают гибель клеток эпидермиса. Даже если клетка уцелела, в результате облучения она получила серьезное повреждение.
НО! Солнечный свет имеет антибактериальное действие, что может привести к снижению колонизации пропионовых бактерий на коже (бактерии, связанные с акне). Видимая часть солнечного спектра обладает бактерицидным действием. Заключение об эффективности основано на действии порфиринов (вырабатываются непосредственно пропинобактериями) их активация синим цветом приводит к гибели бактерий они выступают как фотосенсибилизаторы (поглощают свет, генерирую свободные радикалы и кислород, которые уничтожают бактерии). Красный спектр проникает глубже, до сальных желез и блокирует цитокины. Инфракрасное излучение в небольших дозах стимулирует микроциркуляцию, что благотворно действует на рассасывание застойных пятен постакне. 10-20 минут в день пребывания на солнце для людей с более светлой кожей и 20-30 минут в день для людей с более темной кожей может оказаться полезным, особенно для акне на теле. В остальном, избегайте солнца с 11 до 15 дня, носите широкополые шляпы и всегда пользуйтесь качественными санскринами.

Если  злоупотреблять загаром и не использовать качественную защиту от широкого спектра излучения, то происходит следующее:

Большая часть повреждений, вызываемых в коже УФ-излучением, связана с продукцией свободных радикалов, что приводит к воспалительному процессу.

Разогрев кожи приводит к увеличению кровообращения, а это способствует дальнейшему развитию и распространению воспалительного процесса.

Активность сальных желез возрастает, что вызывает избыточную продукцию кожного сала, меняется его состав — повышается содержание свободных жирных кислот, кожное сало становится еще более плотным и густым.

Из-за повышенной влажности воздуха и жары на поверхности кожи образуется термостатическая пленка — благоприятная среда для развития бактерий.

Кожа орган очень сложный и реакция на воздействие идет по «всем фронтам». Реакция иммунной системы пока только изучается, но уже известно, что уф-излучение оказывает разрушающее действие на клетки Лангерганса, соответственно возможности выявлять нетипичные клетки и производить своевременный «ремонт» уменьшаются. Т.е неконтролируемая гиперчувствительность как реакция на аллергены это как раз последствия потери клеток Лангерганса. В ряде исследований было доказано, что уф-облучение подавляет реакции иммунной системы человека. Ослабление иммунитета, вызванное уф-лучами, открывает двери организма для различных инфекций и вирусов, которых летом не меньше, чем в холодное время года.

2. Ретиноиды — третиноин, Differin, Tazorac, Ziana, Atralin и Accutane истончают роговой слой, тем самым увеличивают риск «ожога». Поэтому увлекаться не стоит. В крайности впадать тоже – умывалки и точечные средства отменять не надо, просто пользуйтесь защитой, впрочем, как и всегда.

3. Антибиотики, такие как доксициклин, миноциклин, тетрациклин и сульфаниламидные антибиотиков так же делают вас чувствительными к уф и вызывают болезненные розовые пятна на носу, руках – фототоксический дерматит. Обычно это проходит в течение нескольких недель. Возможно, летом лучше отдохнуть от таблеток, особенно если вы едете в отпуск и планируете валяться на пляже. Проконсультируйтесь со своим врачом.

4. Солнцезащитные средства могут вызвать акне. Кто-то считает это мифом, кто-то неоспоримым фактом. Неправильно выбранный или некачественный санскрин обязательно ухудшит акне – банально, да. Найти легкие или даже гелевые структуры крайне сложно. Часто самые лучшие солнцезащитные средства, включающие цинк и титан ухудшают акне.
На многих санскринах пишут «некомедогенный» и, конечно же, дерматологи именно их и советуют. Надпись «некомедогенный» означает, что косметика не создает открытых или закрытых комедонов, а НЕвоспалительных. И на самом деле это больше похоже на маркетинговую фишку, которая жестко не регулируется. Тем не менее, некоторые тесты все же проводятся, например, средство наносится на верхнюю часть спины людей, склонных к образованию комедонов. Если количество комедонов не увеличилось, косметика считается некомедогенной. Есть и другой способ (наиболее часто используемый), который основан на профилях безопасности ингредиентов в формуле. Конечно же, это существенно уменьшает надежность гарантий производителя, поскольку такие заявления должны быть подтверждены клиническими испытаниями уже готовой формулы. Т.е даже если на продукте стоит штампик «некомедогенный», он все равно может провоцировать появление невоспалительных элементов, хотя шансы гораздо ниже, чем у тех средств, где этой надписи нет.
Очень многие замечают увеличение числа воспалений после применения санскринов. Обычно они появляются через 24-48 часов после нанесения солнцезащитного средства и фактически не являются акне. Такие воспаления скорее реакция на ингредиенты формулы, прыщи как правило формируются на поверхности потовых или сальных желез. На самом деле это действительно сложно понять акне это или нет. Обратите внимание на следующее — настоящее акне проявляется спустя несколько недель после применения средства.

 

 

 

 

источник: статья химика-технолога Татьяны Моррисон для сайта apteka.ru

Все, что нужно знать про SPF фильтры и кремы

Про СПФ/SPF (фактор солнечной защиты) – на сегодняшний день защитных кремов, эмульсий, масел существует огромное количество. Давайте сразу договоримся, что мы обсуждаем только профессиональные или аптечные проверенные бренды и никогда не покупаем SPF средства «хэнд-мейд». Чтобы обеспечить заявленный на этикетке надежный, стабильный уровень защиты от излучения, рецептура и состав крема должны быть достаточно сложными, это требует специального промышленного оборудования и специализированных тестов на стабильность рецептуры и соответствие уровню защиты. Цена на тестирование одной рецептуры около 700 евро. Почему лучше не эксперементировать с кремами с «недоказанным» эффектом? Давайте обратимся к статистике:

  • В США, за последние 30 лет людей, болевших той или иной формой рака кожи, больше, чем суммарная заболеваемость раком молочной железы, простаты, легких и толстой кишки за это же время;
  • Заболеть раком кожи любителю загара проще, чем заболеть раком легких курильщику;
  • Если у человека было более 5 солнечных ожогов в жизни, то риск развития меланомы удваивается.

Солнечное излучение грозит нам старением, воспалением и раком кожи.  Солнечные лучи добираются до кожи сквозь облака, остекленные окна квартир, машин и офисов. Под воздействием ультрафиолета кожа начинает генерировать свободные радикалы, вызывающие воспалительный процесс и постепенное разрушение межклеточного матрикса — тех самых коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, которые так важны для упругой молодой кожи. В результате кожа становится сухой, грубой и пигментированной раньше, чем ей положено.


Что же делать?

Прежде всего, выключить режим «паники» и включить здравый смысл. Во-первых, не нужно охотиться за за самым высоким уровнем SPF, уровень 80, например, вообще не имеет смысла, а лишь дает ложное чувство безопасности: SPF 15 блокирует 95 % UVB-лучей, а SPF 50 — 98 %. Зато разница в цене довольно ощутима. Да и правила использования одинаковы, т. е. даже крем с SPF 80 нужно регулярно обновлять.

SPF — показатель защиты, другими словами, эти цифры дают представление о способности средства защитить кожу от солнечного ожога. Уровень SPF говорит о том, как долго можно находиться на солнце без повреждений. Естественно, он усреднен, поскольку кожа у всех разная. Например, если вы можете находиться на солнце без покраснения кожи 10 минут и правильно нанесли средство с SPF 20, время «безопасности» продляется до 200 минут, это три с небольшим часа. Если же ваша кожа «обгорает» почти мгновенно, то время защиты будет намного меньше.

Есть еще небольшой, но важный нюанс, на который нужно обращать внимание, изучая этикетку – крем должен защищать от лучей двух типов UVB и UVA, если на этикетке нет пометки о защите от UVA лучей, этот крем вам не подходит. Он убережет вас от ожога  и покраснений, но не спасет от преждевременного старения, ведь именно лучи типа А проникают глубоко в дерму и отвечают за старение кожи!

Как и сколько наносить?

Так же необходимо учитывать, как мы наносим санскрин. При тестировании и разработке производителем, подразумевается, что вы наносите 2мг на 2см кожи, тогда он работает в полную силу. Т.е необходимо нанести 30 мл крема на себя (в среднем на тело).
Если вы слишком тонким слоем наносите SPF 15, ваша защита будет максимум 8, если 85 – максимум 45. Сыпучие продукты (пудры) отдельная тема, но для заявленного SPF наносится примерно 1.2 гр на лицо.
И помните, каждые 2 часа мы должны санскрин обновлять (пляж), а если присутствует купание или потоотделение то чаще. Идеальным будет наносить крем/лосьон/спрей за 30 мин до выхода на солнце. Это удобно, потому что надо защитить все области, а для этого надо проявить чудеса гибкости, на пляже это как-то не очень смотрится, согласитесь. Обновлять санскрин тоже нужно на всех областях, а не только ноги/руки, как это обычно происходит.

Правильная схема защиты перед походом на пляж такова: умылись – нанесли на чистое лицо свой уход, затем солнцезащитный крем с физическим фактором – загораете, купаетесь, обновляете его каждые пару часов или всякий раз после того, как вытерлись полотенцем (а в идеале после купания еще и споласкиваете лицо пресной водой) – а потом возвращаетесь с пляжа, умываетесь, делаете увлажняющую маску и наносите свой стандартный уход.

Если мы говорим о городе и о лице, то я бы рекомендовала использовать крем с SPF 15-30 (если вы не работаете на свежем воздухе или не выезжаете в этот день на природу), а сверху минеральную пудру с защитой  – этого должно хватить, с учетом, что пудру все таки поправляем в течении дня несколько раз. Для пляжа выбирайте с защитой 50.
Читаем этикетку: физический и химические фильтры.

Защиту от солнца — тот самый индекс spf — обеспечивают два вида фильтров. Физические фильтры — это, в основном, оксид цинка Zinc Oxide (ZnO) и диоксид титана Titanium Dioxide (TiO2). И есть химические фильтры – avobenzone, oxybenzone, para-amino benzoic acid (PABA), octyl salicylate, octinoxate и еще масса разновидностей.

Традиционно, физические фильтры считаются более безопасными, они лучше изучены и механизм их действия понятен. Они не очень комфортны в использовании, кремы только на физических фильтрах «тяжеловаты», при нанесении сложнее размазываются. Для детей до 3-х лет рекомендуется использовать средства на физических фильтрах

С химическими фильтрами приятнее работать, но с ними есть свои вопросы. Глобально в тех дозах, которые разрешены и применяются – все будут живы. Но от действия некоторых возможны побочные эффекты. Не всегда приятные.

Поэтому лучше всего, если в средстве присутствуют и химические, и физические фильтры. Комбинация различных фильтров обеспечивает более надежную защиту, они поддерживают и стабилизируют друг друга в формуле. Так же очень важны антиоксиданты в составе средств с SPF, их тоже должно быть несколько: токоферол, экстракт зеленого чая, ресвератрол, витамин С, экстракт розмарина и др.

О фильтрах, которых лучше избегать по мнению химика-технолога Юлии Гагариной, авторитет которой не вызывает сомнений, цитата:

«ТОП-5 УФ-фильтров, с которыми я бы не стала работать (как технолог) и применять (как потребитель). Если говорить кратко, то эти фильтры морально устарели, и по ним имеется большой массив информации о том, что они небезопасны для здоровья.

Вот эти «изгои», которых НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ на этикетке вашего крема:

  1. Парааминобензойная кислота (PABA) и ее «родственники» (Ethylhexyl Dimethyl Para-Aminobenzoic Acid),
  2. Бензофенон-3 (Benzophenone-3, Oxybenzone),
  3. Бензофенон-4 (Benzophenone-4),
  4. Бутилметоксидибензоилметан (Butyl Methoxydibenzoylmethane, Avobenzone, Parsol 1789 и др.),
  5. Октокрилен (Оctocrylene).»

Также мы рекомендуем избегать всех фильтров с приставкой НАНО (NANO)

А теперь самое интересное! Лучшие солнцезащитные средства от химика-технолога Юлии Гагариной:

Фавориты на химических фильтрах:

  • Bioderma Cicabio SPF 50+(UV-фильтры: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (Uvinul® A Plus), Homosalate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Ethylhexyl Salicylate, Ethylhexyl Triazone, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine (Tinosorb® S).
  • Lierac Sunific SPF30 Suncare Velvet Cream(UV-фильтры: Ethylhexyl Methoxycinnamate, Diethylamino Hydroxybenzoylhexyl Benzoate (Uvinul® A Plus), Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (Tinosorb M), Ethylhexyl Triazone)
  • Isehan Sunkiller Perfect Water Essence SPF50(UV-фильтры: Ethylhexyl Methoxycinnamate, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (Uvinul® A Plus ), Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine (Tinosorb S), Titanium Dioxide)

Лучшие солнцезащитные средства на физических фильтрах:

Обратите внимание, что те, которые только на диоксиде титана  менее полезны, т.к. он не закрывают полный UVAI-спектр

  • Alba Botanica Sensitive Sunscreen Fragrance Free SPF 30 Mineral Sunscreen(Zinc Oxide — 14.5%, Titanium Dioxide — 2.0%)
  • Drunk Elephant Umbra Tinte™ Physical Daily Defense Broad Spectrum Sunscreen SPF 30(Zinc Oxide — 20%)
  • IT Cosmetics Your Skin But Better™ CC+™ Cream With SPF 50+(Zinc Oxide — 9%, Titanium Dioxide — 6.3%)

Следующие на равных:

  • Uriage Bariesun Creme Mineral SPF50+(Zinc Oxide, Titanium Dioxide)
  • LA ROCHE POSAY Laboratoire Dermatologique Anthelios 50 Mineral Body Broad Spectrum SPF 50 Ultra Light Sunscreen(Titanium Dioxide — 11%)
  • KIEHL’S Super Fluid UV Mineral Defense Broad Spectrum SPF 50+(Titanium Dioxide — 15%)

Пудры с защитой

  • Amorepacific Color Control Cushion Compact Broad Spectrum SPF 50+
  • IT COSMETICS Your Skin But Better™ CC+ Airbrush Perfecting Powder™ with SPF 50+
  • PETER THOMAS ROTH Instant Mineral SPF 45
  • PETER THOMAS ROTH Oily Problem Skin Instant Mineral SPF 30
  • Laboratoire Dr Renaud Loose Powder SPF 50
  • Magiray Day Protect Mineral Powder SPF20 (защита меньше, зато больше матирующих компонентов)

 

 

 

 

 

Здоровый сон — здоровая кожа

Сон — это не только отдых для нашего тела и сознания, но и обязательное условие для запуска очень важных внутренних процессов организма,  включая и те,  что отвечают за здоровье вашей кожи. Детоксикация, рост новых клеток и их восстановление  — лишь немногое, чем занимается наш организм пока мы сладко спим под одеялом. Наше тело использует часы сна для самой активной работы: усвоение питательных веществ, вывод токсинов, обновление и рост клеток , так дайте же вашему телу достаточно времени для того, чтобы завершить эти жизненно важные процессы.
Депривация сна ускоряет процесс старения кожи и, если она хронически недосыпает, последствия становятся физически и визуально заметны.
В среднем, организму требуется около 7 часов здорового сна в сутки. В течении дня,  наша кожа находится в активном оборонительном режиме, воюет с бактериями, защищает и нейтрализует воздействие стрессовых внешних факторов,  но ночью, когда мы засыпаем, приток крови увеличивается, кожа переключается из режима защиты в ремонтно-восстановительный режим работы. Поэтому, если мы хотим сохранить кожу здоровой как можно дольше, очень важно создать все условия для полноценного сна .
Старайтесь высыпаться хотя бы на выходных, потому что это делает вас… более красивыми. Да-да, именно так! Недосып не только придает лицу уставший вид, но сам цвет лица становится серым, тусклым и безжизненным.
Дело в том, что во время сна тело повышает приток крови к коже, что помогает лицу приобретать здоровый цвет. Кстати, именно эта физиологическая особенность дает возможность косметическим ингредиентам проникать глубже в ночные часы. Поэтому ложитесь сегодня спать пораньше и превратите свой сон в сон красоты
Основные рекомендации:
— Избегайте кофеина после 4 часов
— Медитация, йога или прогулка в вечернее    время
— Здоровый ужин не позднее 7:00 вечера
— Прохладное, хорошо проветриваемое помещение для сна
— Откажитесь от использования гаджетов хотя бы за час до сна

Для здоровой, сияющей по утру кожи, тщательное вечернее очищение не менее важно. После снятия макияжа,излишков грязи и жира, нанесите  Активную гиалуроновую сыворотку с экстрактом черной икры и водорослями и Ночной крем с жень-шенем.
Если в течение дня  Вы были подвержены чрезмерному влиянию солнечных лучей, ветру,морозу или просто чувствуете, что кожа устала,  Вам следует использовать средства с более активными компонентами. В состав таких средств входят и питательные масла, и антиоксиданты, богатые экстракты растений и водорослей. Воспользуйтесь Ночной маской-кокон Total Recovery для глобального восстановления  кожи. Эта маска не только защитит клетки от чрезмерной сухости и обезвоживания, но и восстановит выработку коллагена и собственной гиалуроновой кислоты, что существенно улучшит общий тонус.
Следите за качеством и количеством вашего сна и уже через некоторое время, подойдя к зеркалу, вы произнесете: «Хорошо отдохнувшая и здоровая кожа выглядит именно так»
Cream Dream желает Вам прекрасной, здоровой кожи и ярких сновидений.

Возрастные изменения кожи и как их предотвратить

Нам всем знакомо это чувство: подходишь к зеркалу или рассматриваешь свою случайную фотографию и  с огорчением отмечаешь все возрастные изменения кожи. Более глубокие морщины, пигментация, неровный цвет  и нечеткая линия подбородка. Как это произошло так быстро?

Старение кожи — это постепенный процесс, на течение которого непосредственно влияют как  внешние факторы — курение, время проведенное на солнце,  питание , так и внутренние — генетика. Эти факторы отвечают за три основные биохимические реакции : ROSs, MMPs, AGEs , которые профессионалы ассоциируют  со старением кожи и такими изменениями как морщины, тусклость, потеря тонуса. Удивительно, но подобные изменения кожи мы можем замечать начиная с 20 лет (!), когда выработка коллагена (сохраняющего молодость кожи) и эластина (отвечающего за тонус и упругость ) начинает постепенно ослабевать. Обновление клеток замедляется, и кожа начинает терять естественное сияние и текстуру.

Звучит не слишком ободряюще, верно? Но есть и хорошие  новости.

Фактическое старение мы не можем остановить, но мы можем его контролировать и существенно замедлить возрастные изменения. Всё зависит только от вас.

Например, известно ли вам, что большинство структурных изменений кожи — это результат UV-повреждений?

Тщательно подбирайте  защитные кремы, SPF-фактор должен быть от 30 и выше. Защита от солнца с помощью правильно подобранных кремов — мощнейшее оружие в борьбе с преждевременным старением.

Результаты исследований показывают также,  что ваш выбор должен быть в пользу здорового питания. Витамины и кислоты, содержащиеся в овощах и фруктах, помогают бороться и предотвращают различного рода воспаления кожи. Питание с высоким содержанием сахара и углеводов напротив,  ускоряет процесс старения. Помните, мы рассказывали про гликацию?

И курение…

Когда речь идет о здоровой и чистой коже, сигаретный дым —  ваш злейший враг. Вы лишаете кожу такого необходимого ей кислорода. Трещины, глубокие морщины, а иногда даже рытвины,  на отдельных участках кожи — это всё последствия пагубной привычки. Откажитесь от курения и ваше кровообращение улучшится в считанные недели, оно выведет вашу кожу из кислородного голодания и вернет ей здоровый блеск.

И, наконец,  регулярный и систематический уход за кожей: тщательное очищение, увлажнение, питание и эксфолиация. Обратите внимание на ингредиенты ваших уходовых средств.

Ищите те, что содержат:

— гиалуроновую кислоту

— магния аскорбил фосфат (стабильная форма витамина С)

— экстракты водорослей

— фруктовые кислоты

— растительные антиоксиданты и антиэйдж-экстракты ( экстракт розмарина, граната,облепихи)

— пептиды

Избегайте  агрессивных ПАВ , синтетических отдушек, механических абразивов

Пусть уход за кожей станет для вас приятным, ежедневным занятием. Он должен быть систематическим и многоступенчатым, ведь, позаботиться надо и об очищении, насыщении,  а также лечении. Прислушивайтесь к мнению профессионалов в области уходовой и лечебной косметики и не пренебрегайте услугами дерматолога-терапевта если видите проблемы с которыми тяжело справляться в одиночку.

 

Успехов вам на пути к здоровой и сияющей коже.

 

С заботой о Вас, Cream Dream.

Средства для укрепления и роста ресниц — варианты и принципы действия

Сегодня очень популярны средства для быстрого роста, удлинения и повышения густоты ресниц. Но не все из них безопасны и действительно приводят к активному росту. Мы сделали обзор вариантов средств для удлинения ресниц с отзывами.

Глаза являются главным элементом лица. Исследования показывают, что длинные ресницы и большие глаза воспринимаются, как признак молодости и красоты. Более густые и более длинные ресницы будет подчеркивать, и обрамлять ваши глаза, придавая вам более свежий, более женственный вид, не требующий нанесения туши и накладных ресниц. Более густые ресницы лучше защищают глаза, оберегая их от находящихся в воздухе мелких частиц, способных вызвать раздражение.

Когда следует задуматься о удлинении ресниц:
— Если у вас редкие, тонкие ресницы или они плохо растут
— Если вы часто испытываете дискомфорт или раздражение глаз от мелких частиц, загрязняющих воздух
— Если вы стесняетесь своих редких ресниц или просто хотите, чтобы они были гуще и длиннее
— Если вы часто пользуетесь накладными ресницами в домашних условиях и прибегаете к наращиванию ресниц в салоне
— Если ваше здоровье, в целом, не вызывает проблем, у вас положительный настрой, и ваши ожидания реалистичны

Фазы роста ресниц:
Средняя продолжительность жизни ресниц у человека составляет примерно 3-6 месяцев. В норме у здорового человека 80-90% волос находятся в стадии
анагенеза — фаза роста ресниц Эта фаза продолжается примерно 30 дней. Длина и толщина ресниц у каждого человека заложена генетически, скорость роста ресниц в среднем составляет 0,12-0,14 мм в день.
— 10-15 % в стадии телогенеза — (переходная стадия) Это короткая стадия при которой происходит сокращение волосяного фолликула. В среднем она длится 15 дней.
— 1-2 % в стадии катагенеза — (стадия покоя) В этой стадии ресницы не растут, и находятся в таком состоянии примерно 100 дней, а затем выпадают. В этой фазе больше пребывают фолликулы ресниц по сравнению с фолликулами волос головы.

Плюсы и минусы использования средств для роста ресниц
Плюсы — более длинные, более густые ресницы помогут вам получить выразительный взгляд, и ваши глаза будут выглядеть молодыми и здоровыми. Вы можете использовать средство для роста ресниц, вне зависимости от количества или качества ваших ресниц. Вы сможете увидеть рост новых ресниц, более длинных, и более густых примерно через два месяца.

Минусы — некоторые средства увеличивающие рост ресниц могут вызывать изменение цвета роговицы или раздражение. Средства наподобие Latisse (гормональные) могут дать быстрые результаты, но они имеют побочные эффекты.

Гормональные средства для укрепления и роста ресниц
Средство Latisse от компании Allergan является лекарством, для которого требуется рецепт врача. Это одно из наиболее известных и раскрученных средств, так как именно с него и началось использование гормонов простагландинов для отращивания ресниц. Сначала это был офтальмологический препарат, который снижал внутриглазное давление, но в результате регулярного применения этого препарата, у пациентов стал отмечаться один интересный побочный эффект, а то есть удлинение, утолщение и потемнение ресниц. Индустрия красоты быстро данный побочный эффект превратила в достоинство и на свет появился целый ряд средств для отращивания ресниц: Latisse, Age Intervention Eyelash, RevitaLash, MD Lash Factor и другие.

Возможные осложнения после средств для роста ресниц с гормонами

К некоторым возможным осложнениям от гормональных средств для роста ресниц относятся:
— Покраснения, зуд, сухость в глазах.
— Потемнение радужной оболочки.
— Потемнение кожи в местах нанесения продукта.
— Рост волос в местах, где средство имело частый контакт с кожей.
— Снижение внутриглазного давления.
— Появление сосудистой сетки на веках.
Результаты проведенных процедур будут длиться настолько долго, насколько регулярно средство будет применяться. При прекращении применения средства, рост ресниц вернется к первоначальному состоянию через несколько недель или месяцев.

Перечень гормональных средств для увеличения ресниц
Средство для роста ресниц Латисс (Latisse) от Allergan, США Latisse . Другие аналоги этого средства выпускают разные фирмы под названиями «Биматопрост», «Карепрост» (Careprost), «Бимат», «Карелаш», «Xlash» , Lumigan (Люмиган)от Allergan, Макслэш (Maxlash) от Emkay Pharma, Индия Carelash (Карелаш), Индия Бимат от Ajanta pharma, Volume (Волюм), Ирландия, Ганфорт (Ganfort) от Allergan, США — средство с простагландинами для отращивания длинных и густых ресниц Ганфорт (Ganfort) — глазные капли от глаукомы и глазного давления, в составе которых главным действующим веществом является биматопрост (гормон) 0,03%. Однако помимо биматопроста Ганфорт (Ganfort) содержит в своем составе тимолол 0,5%, который не имеет никакого отношения к отращиванию длинных ресниц, но зато вызывает покраснение и раздражение глаз. Гипотоникам это средство для увеличения ресниц категорически противопоказано.
Средство для ресниц Advanced Lash от Associate Design, США На многих сайтах про средство Advanced Lash написано, что оно содержит натуральный и безопасный состав, это не так, они обманывают потребителя, так как в состав средства для роста ресниц адвансед входит гормон простагландин. И как следствие, это средство совсем не безопасное, а наоборот может привести к ряду осложнений, свойственных для всех гормонов простагландинов и их аналогов. Средство для ресниц Feg Eyelash Enhancer (ФЕГ Айлаш), Китай — полный состав этого средства практически не возможно найти нигде, даже на упаковке, везде написано что он «натуральный», поставщики активно скрывают состав, но что в нем присутствует какой-то аналог гормона простагландина не вызывает сомнения, инструкция по его применению четко указывает на его содержание. Это китайское средство для роста ресниц вдвойне опасно, так как неизвестно, какой там гормон и какой у него процент. Фег средство для ресниц отзывы получает такие же как все средства для роста ресниц с гормонами, ресницы растут и укрепляются, но при этом у некоторых возникают побочные эффекты, свойственные всем препаратам с простагландинами.

Негормональные средства для укрепления и роста ресниц
Эти средства содержат в качестве активного компонента пептиды, масла, аминокислоты, гликозаминогликаны, экстракты и витамины. По увеличению ресниц они уступают средствам с гормонами, но при регулярном применении дают хорошие результаты без возникновения побочных эффектов. Большинство таких средств для улучшения ресниц подходят для чувствительной кожи и, как правило, не вызывают раздражения. Длительное их применение не вызывает изменения окраски кожи и окраски роговицы. Единственное что может быть — индивидуальная непереносимость какого-то компонента или аллергическая реакция. Наш кондиционер для ресниц и бровей содержит пептиды, аминокислоты, кератин и провитамин В5.

Применение негормональных средств
Как правило они применяются 1-2 раза в день, на них можно наносить сверху декоративную косметику. Результат от процедуры использования негормональных средств длится столько, сколько вы пользуетесь средством, их большой плюс в том, что нет побочных эффектов при длительном использовании.

В продаже Вы можете найти специальные масла для ресниц, в таких рецептурах нет ничего сложного, их можно приготовить в домашних условиях:
Касторовое масло — это народное средство для ресниц, им пользовались еще наши бабушки, оно дает хорошие результаты в укреплении и росте ресниц, бровей и волос. Есть очень много рецептов на его основе. Многие считают, что это лучшее средство для роста ресниц. Хотя некоторым женщинам с чувствительной кожей оно не подходит и может вызвать раздражение. Домашние средства для ресниц на основе касторового масла приготовить очень легко, вот несколько рецептов.

Смесь масел для роста ресниц Возьмите в равных пропорциях касторовое масло, масло виноградных косточек, масло зародышей пшеницы, миндальное масло или льняное масло. Смесь следует нанести на ресницы и брови при помощи аппликатора, или ватной палочки, оставить на 30-40 минут, затем остатки снять при помощи спонжей, смоченных в молоке. Ложиться спать с маслом на глазах не рекомендуется, из-за жирной консистенции могут опухнуть веки.

Маска для укрепления ресниц и бровей По 1 чайной ложке возьмите касторового и репейного масла, добавьте 2-3 капли масляного раствора витамина Е и несколько капель сока алоэ. Наносить за 30 минут до сна, излишки промокнуть салфеткой. Средство для питания ресниц с касторовым маслом и витамином А В 5 мл. касторового масла капните 2-3 капли масляного витамина А. Применение такое же. Маска из касторового и облепихового масла для ресниц Смешайте в равных пропорциях касторовое и облепиховое масла, подогрейте смесь на водяной бане, смочите спонжи в масле и положите на закрытые глаза по ресничному краю, выждите 10-15 минут, затем смойте маску молоком.

Маска для ресниц и век с касторовым маслом В 3 мл. касторового масла капните по 4-5 капель экстракта ромашки и экстракта календулы. Нанесите на веки и ресницы, оставьте на 10-15 минут, затем смойте. Эта маска оказывает противоотечное, противовоспалительное, противоаллергическое действие и укрепляет реснички.

Вы можете сами экспериментировать с составом масок, перед применением только обязательно сделайте тест на чувствительность (нанесите средство за мочку уха или на запястье). Маски с касторовым маслом следует делать курсом в 2-3 месяца с последующим перерывом на 3-4 месяца.

Весенний уход за кожей — подбираем основные средства с работающими компонентами

Cмена сезона – не простое время для нашего организма, а все, что происходит внутр. Отражается на нашей коже. Весна – самое время немного изменить схему ухода, разбудить кожу после зимней спячки  и подготовить к летнему зною. Маркетологи известных брендов и СПА-салонов всегда используют весенний сезон и предлагают огромное количество «чудодейственных» процедур и компонентов.

Способов много, давайте разберемся, что действительно работает?

Как и в любое другое время года, весной важны 3 основных этапа ухода.

Шаг 1. Очищение

Задача: Прежде чем сажать новый сад, необходимо избавится от старых растений и удостоверится что в почве достаточно питательных веществ. Это справедливо и для ухода за лицом.

Решение: Гликолевая кислота — самая популярная AHA-кислота, о которой написано уже очень много. Но даже несмотря на обилие информации, далеко не все знают, что гликолевая кислота повышает выработку гиалуроновой кислоты, которая, связывая огромное количество воды, делает нашу кожу упругой, увлажненной и гладкой. Вы можете начать с очищающего средства с низким содержанием гликолевой кислоты и далее повышать концентрацию, используя в домашнем уходе сыворотки с 7–10 % содержанием гликолевой кислоты.

Если же последствия «зимней спячки» совсем плачевны, обратитесь в салон к профессиональным пилингам с гликолевой и салициловой кислотами — это избавит вас от закрытых комедонов, черных точек, воспалительных элементов и прочих «прелестей».

Дополнение: Косметическая область активно развивается, и все чаще вы слышите о кислотах второго, третьего поколения и т. д. Эти «поколения» — ответ на тренды. В частности, «цветочные кислоты» — пировиноградная и фитиновая — появились в ответ на возрастающую популярность «зеленой» косметики. Эти кислоты получают из гибискуса и лотоса, они точно так же отшелушивают мертвые клетки и увлажняют кожу, но с меньшим раздражением. Если вы поклонник органики — это хорошая альтернатива.

Шаг 2. Витаминизация

Задача: Ну что же, сад расчищен, время удобрять почву. Зимний рацион обычно не предполагает высокого количества антиоксидантов и витаминов, поэтому к весне чаще всего наблюдается авитаминоз. Такое состояние отражается и на коже: плохая регенерация (т. е. заживление микротравм), нарушение микроциркуляции и клеточного дыхания, замедление метаболизма — все это приводит тусклому цвету лица, «усталой» коже, покраснениям, постакне, иногда даже «провисанию» кожи. Вы можете замечать, что стали выглядеть на несколько лет старше.

Решение: В первую очередь важен витамин С — самый знаменитый витамин-антиоксидант. На протяжении многих лет это неизменный активный компонент в продуктах, призванных повысить антиоксидантный статус кожи, активизировать микроциркуляцию и синтез компонентов внеклеточного матрикса.

Витамин С участвует во множестве реакций, в том числе в образовании коллагена), также он участвует в доставке жирных кислот в митохондрии, т. е. влияет на уровень выработки энергии для работы клеток. И, как вы уже знаете, антиоксиданты защищают мембраны клеток от разрушения свободными радикалами, т. е. могут отсрочить фотостарение. Обратите внимание на нашу сыворотку с 20% содержанием стабильного витамина С.

Витамин В3 (ниацинамид) — самый эффективный агент для восстановления микроциркуляции. Это важно, поскольку через кровь в клетки поставляются необходимые для жизни вещества и кислород, а значит, восстанавливается оксигенация тканей. Кроме этого, витамин В3 снижает выработку себума и оказывает противовоспалительный эффект, что особенно важно, если у вас жирная и проблемная кожа. Этот витамин вы можете найти в комбинации с вит С в составе сыворотки с улиточным комплексом, а так же в составе очищающей противовоспалительной маски для проблемной кожи.

Витамин Е — самый эффективный жирорастворимый антиоксидант. Он первым вступает в борьбу со свободными радикалами, разрушающими все и вся. Существует доказанная синергия с витамином С, поэтому лучше искать средства, где есть оба этих витамина. Вообще, лучше выбирайте сыворотки: содержание активных компонентов в них гораздо выше, чем в креме, а значит, эффект вы увидите быстрее.

Дополнение: Будьте внимательны при выборе средств с витамином С, избегайте сочетаний в составе витамина С и меди (меди глюконат), ведь избыточное количество витамина С снижает поглощение меди из пищевых продуктов. Зато синергия может быть с растительными антиоксидантами — зеленым чаем, ресвератролом, экстрактом виноградных косточек. В поисках витамина Е не забудьте, что вам нужен натуральный витамин Е (токоферол). Очень часто в составе встречается токоферола ацетат, он метаболизируется в коже, но не так эффективно, как токоферол. Е-ацетат обычно используют просто как стабилизатор для масел, чтобы избежать их окисления, и это совсем не то, что вы хотите получить. Комбинацию натурального витамина Е с экстрактом зеленого чая и кофе ищите в нашем масляном эликсире вокруг глаз и в натуральных нерафинированных  маслах хорошего качества на сайте в разделе Beauty to go!

Шаг 3. Увлажнение

Задача: И наконец, чтобы сад был цветущим, его необходимо поливать. То есть необходимо повысить уровень влаги в коже. Если клеткам кожи не хватает влаги на дермальном уровне, они не могут нормально и полноценно расти и развиваться. Если влаги не хватает на уровне рогового слоя, вас беспокоят стянутость, шелушение, усиливается чувствительность. Дегидратация приводит к потере упругости и эластичности, мелкие морщинки становятся заметны, а те, что уже есть, становятся резче. В результате вы выглядите старше своих лет. Все это можно легко убрать, приведя водный баланс в норму.

Решение: Гиалуроновая кислота — этот увлажняющий агент работает по принципу «влажного компресса», т. е. гиалуроновой кислоте не обязательно проникать в живые слои кожи, чтобы работать/увлажнять, она может связывать воду на поверхности, не давая ей испаряться. Это номер 1 в увлажняющих средствах. Все сыворотки в нашем ассортименте содержат в составе низкомолекулярную гиалуроновую кислоту, если Ваша кожа страдает от жажды, выбирайте сыворотку с голубым ретинолом и экстрактом черный икры. Она не только окажет глубокое увлажняющее действие, но и справится с проблемами тусклого цвета лица и признаками старения.

Впрочем, существует ряд увлажняющих веществ, работающих по другой схеме. Например, новое веяние в косметике — аквапорация. Суть в том, чтобы активировать «насосы» — белки (аквапорины), перекачивающие воду, непосредственно в клетках.

Эти белки обеспечивают транспорт воды и низкомолекулярных веществ, необходимых для нормальной работы кожи. Их активизация приводит к нормализации водного баланса на уровне не только эпидермиса, но и дермального слоя, поскольку вода теперь беспрепятственно проходит по всей толще кожи. На этикетке ищем xylitylglucoside, anhydroxylitol, xylitol.

Дополнение: Гиалуроновую кислоту можно не только привносить, извне можно стимулировать ее синтез в коже, например, поставить в кожу ее «строительный материал» N-ацетилглюкозамин (мы активно используем этот компонент в кремах и отбеливающих сыворпотках) или использовать пептиды-стимуляторы.

Сосредоточьтесь на этих трех шагах: очищение — питание — увлажнение. Не поленитесь найти «правильные» компоненты, о которых мы писали выше, и ваша кожа будет здоровой, сияющей и абсолютно счастливой этой весной.

 

В статье использованы материалы с портала http://apteka.ru/info/articles/krasota-i-zdorove/vesenniy-ukhod-za-kozhey/

 

Растяжки! Почему? Что делать?

Наша кожа защищает, дышит, греет, охлаждает и так далее… она является самым большим нашим органом. Состоит кожа из эпидермиса, дермы и подкожного жира.

Дерма — это соединительная ткань  из 2-х слоев — сосочкового и сетчатого слоя, в котором находятся  кровеносные и лимфатические сосуды, нервные окончания, фолликулы волос, железы, а также эластические, коллагеновые и гладкомышечные волокна, обеспечивающие коже прочность и эластичность.

Что же происходит, когда на теле появляются растяжки?

Волокна коллагена и эластина, находящиеся в дерме, разрываются вследствии длительного перерастяжения , образуя на коже линии красного или фиолетового цвета. со временем они светлеют и становятся почти белыми. обычно «страдает» кожа в области бедер, живота и груди.

Одной из главной причиной появления растяжек при беременности, резком наборе веса, стремительном росте является генетическая предрасположенность.

Конечно, лучше предотвращать появление стрий, нежели бороться с их присутствием. Поэтому, во время беременности, увеличения веса необходимо заботиться о эластичности, увлажнении и питании кожи, путем соблюдения всем известных режима питья (30 — 40 мг на 1 кг веса человека  чистой воды) , сбалансированного питания (богатого микроэлементами и витаминами) и, естественно, наружный уход за кожей, повышающий ее упругость и эластичность. С этой задачей справятся масла (у нас есть замечательное средство масло от растяжек),  самыми лучшими и действенными маслами являются :  масло зародышей пшеницы, богатейшее из масел по содержанию витамина  Е, масло жожоба, стимулирущее процесс регенерации клеток кожи, тем самым продлевая ее молодость, помогает удерживать влагу, препятствуя иссушению и шелушению кожи, обладает питательными, увлажняющими, омолаживающими свойствами, золотое масло арганы, так же полезно использовать Масло сладкого миндаля, особенно миксуя его с маслом зародышей пшеницы, жожоба и оливковым. Из эфирных масел можно использовать масло лаванды (добавлять 1% от количества основных масел), но только натуральное, если Вы не можете точно быть уверенны в качестве эфирок, то лучше не добавлять. Особенно это важно для беременных, некоторые масла такие как: шалфей, корица, гвоздика, полынь горькая, можжевельник, укроп, эстрагон, туя, камфора, базилик, эвкалипт широколистый, горький фенхель и другие.

X